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[风景插画]不要叫我小西藏，我是拉达克

楼层直达

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其实每个人都很坏脾气,只是我们总习惯把最坏的样子留给最好的人,所以最亲的人才总往最痛处戳.

举报只看楼主使用道具楼主发表于: 2018-01-23 0

（本文图文来自穷游er ICE不伽）

在西藏阿里地区广袤的荒原上，扎达土林的环绕中，曾经存在过一个伟大的王朝，那就是神秘的古格王朝。然而大约300年前，几乎一夜之间古格王朝就从历史上消失了，只有不断发掘出来的遗址，依然在诉说着王朝当年的辉煌。

古格始建于公元10世纪，以托林为首都（现在的托林寺遗址所在地），由吉德尼玛衮创立（Nyi ma mgon，不要笑，人家真的叫这个名字……），尼玛衮是吐蕃的最后一位君主朗达玛的曾孙。
朗达玛（Langdarma）作为最后一任的吐蕃赞普，他即位的时候，正是佛教在西藏最兴盛的时候，佛教徒的权利日益增大，甚至已经可以干预政事，影响了王室贵族的权利。朗达玛在贵族的支持下，开展了大规模的灭佛活动，他首先停建、封闭佛寺和破坏寺庙设施,许多佛像从寺庙里取了出来，钉上钉子扔到河里，大昭寺文成公主带来的释迦牟尼像，据说也打算扔到河里去，但因不易移动而再一次被埋起来。寺内的壁画被抹掉以后，又在上面画上僧人饮酒作乐的画。接着焚毁佛经，有数量众多的各种佛经被烧掉。佛教僧人同时遭到镇压，僧人的处境惨不忍睹，根本无法在吐蕃生活下去，只得另找出路。印度来的僧人首先逃走了，有一部分吐蕃的佛教徒也跟着逃到印度，留在吐蕃的僧人不是被迫还俗就是弃佛归苯。
随着朗达玛的灭法事件，吐蕃王朝在政治上的统一局面也开始全面崩溃。当时佛教信徒对朗达玛赞普恨之入骨，朗达玛逼迫佛教僧侣脱下袈裟上山打猎的情景，被一位山中修炼佛教密宗的大师看见，并在忿怒之下产生杀害赞普的念头。这位密宗修炼者叫拉隆贝吉多杰，他看见佛教徒遭遇的惨状，便携带弓箭下山去伺机刺杀朗达玛赞普。根据藏文史书记载，朗达玛赞普在拉萨大昭寺前阅览碑文时，被拉隆贝吉多杰以叩见赞普为由射杀。

(这个故事告诉我们，不要随便得罪和尚，不然会有杀生之祸……不信你看少林寺，灭绝师太，孙行者……)
朗达玛赞普被刺杀后，吐蕃王室内分离成两派，各自支持两位年幼王子奥松与云丹来继承赞普位。于是发生内战，且一发不可收拾，随之爆发平民起义，吐蕃王朝很快被推翻。奥松之子贝考赞为奴隶起义军所杀，贝考赞的儿子吉德尼玛衮见大势已去，回天无力，便带着三个大臣和100多人，投奔阿里，并娶了当地头人的女儿，以古格为根据地，建立起了他的王朝，拉达克王朝。
吉德尼玛衮几乎征服了整个大阿里地区，包括巴尔蒂斯坦（Baltiyul）河谷（现在大多在巴基斯坦），整个印度河上游河谷，南部远至赞斯卡，拉胡尔和比蒂，东至阿里的Rudok地区和古格，东北一直延伸到昆仑山，北至KhardongLA山，他将皇宫建在距离列城东部15公里的Shey。

吉德尼玛衮后来将他的土地分为三个部分。国王的长子dPal gyi mgon成为拉达克（Ladakh）的统治者，二儿子bKra shis mgon成为古格-Puhrang的统治者，而三儿子LDE gtsug衮统治赞斯卡（Zanskar）。著名的佛教人物,仁钦桑布法师完成其在印度的研究后，回到他的故乡为僧，以弘扬佛法，这标志着西藏西部佛教教义的新扩散的开始。

17世纪时，西方传教士到达古格,当时的古格王和古格的宗教领袖——国王的弟弟矛盾很深，为了巩固自己的势力，古格国王开始借助西方传教士的力量削弱佛教的影响。1633年，僧侣们发动叛乱，古格王的弟弟勾结了与古格同宗的拉达克王室，利用拉达克的军队攻打古格都城，企图推翻古格王朝，于是一场残酷的攻坚战就在这里打响。战争以古格的失败而告终，拉达克军队屠杀了大部分的古格居民，末代古格皇帝和其他囚犯一起被带回了拉达克，并死在了那里。

后来，在1679至1680年，总部设在拉萨的西藏中部政府收复了古格所在的疆土，并驱逐了剩余的拉达克士兵，从此以后，这片曾经无限荣光的土地逐渐荒芜，辉煌的遗迹与珍宝也慢慢被黄土所掩盖。
拉达克-我也曾是雪域最大的王
"住进布达拉宫，我是雪域最大的王。流浪在拉萨街头，我是世间最美的情郎。"
---仓央嘉措
这里并不是拉萨，这里是拉达克。

尼玛衮所建立的拉达克王朝，辉煌了近300年。但是从13世纪开始，拉达克不断的受到临近穆斯林国家的袭击和入侵，近两个世纪以来，不断有拉达克居民改信伊斯兰教。尼玛衮子孙的王朝岌岌可危，终于，在1470年，Lhachen Bhagan推翻了列城的拉达克王，并且重新统一了拉达克地区，建立了新的拉达克王朝：朗杰王朝（Namgyal Dynasty，朗杰在藏语中意味着“百战百胜”）。
继任的几任拉达克王励精图治，努力把拉达克恢复到以前的繁荣状态，人称狮子王的Sengge Namgyal修建了列城王宫和Hemis等几座著名的佛寺，他把疆域扩大到了赞斯卡和斯皮提，并且攻打了古格，直接造成了古格王朝的覆灭，赞斯卡王朝也从此时起一直隶属于拉达克。然而，如日中天的狮子王，依然败在了莫卧儿军队的铁蹄下。他的儿子不得不在列城修建一座清真寺以讨好莫卧儿皇帝奥朗则布。

若干年后，拉达克终于击退了莫卧儿军队，然而他们又要面临西藏军队的打击，西藏军队击败了拉达克部队，在拉达克王同意签订了一系列不平等条约以后，西藏军队撤回了拉萨。
19世纪初，莫卧儿王朝覆灭，拉达克又被锡克教入侵，拉达克王被流放到STOK，自此开始，朗杰家族只有王室的头衔，却没有任何实权了。但是拉达克王这个称号，却在名义上被保留到了今天。
走进拉达克
十月的拉达克，并不是最好的季节，山顶的积雪经过整个夏天阳光的洗礼，几乎消融殆尽，没有任何植被的山头透着丝丝荒凉的味道。然而清冽的空气和蓝到不像话的天空，比起雾霾桑拿天的德里，这里就是天堂。

去过西藏的人，会惊异的发现列城和十数年前拉萨的相似度：同样的藏式建筑，同样的藏族服饰，同样满大街慵懒的狗狗，同样的高海拔，同样随处可见的转经筒，玛尼墙。

拉达克的主要景点，几乎都是佛寺，当地人称Gompa，一般都包括寺院与佛学院，白塔包围着的寺院，红墙或白墙，浓浓的藏式风格。Gompa都建在山上，去朝拜都需从山脚走上去，在3000多的海拔，走台阶也是很费力的一件事。

虽然数量不多，但是依然有些印度裔的佛教徒来Gompa朝拜，平日里看惯了这样的面孔拜湿婆拜林伽，看到他们一本正经的烧香磕头点酥油灯，觉得很是穿越。
拉达克的Gompa，年代都颇为久远，有些甚至有1000多年的历史了。比如Hemis Monastery，就是11世纪时始建的。

著名的Thiksay Gompa，是15世纪时始建的格鲁派寺庙，以布达拉宫为蓝本而建造，所以有“小布达拉”之称，这也是拉达克地区最大的寺庙。

拉达克的佛寺教派也不相同，总体来说和藏区相近，这个就不多说了。有意思的是，主殿中都会供奉有14世仁波切的照片，出乎意料的是年轻的时候还挺帅。有一些寺庙的早课（Puja）可以允许游客旁观，盘腿坐着，看着大喇嘛小和尚念经敲鼓，还真是不一样的体验。

列城老区中的旧王宫，也依稀有些布达拉宫的影子，这座朗杰王朝所修建的宫殿，随着拉达克王被流放至STOK，逐渐荒废了。漫长的岁月里，这里受到多次劫掠，内部多处损毁，只剩下外墙还可以看出以前辉煌的样子。
王宫外有一整片的空地，以前是马球场，每年9月初这里会举办盛大的拉达克节，还会有马球比赛。可惜我们来的晚了些，没赶上节日，只看到马球场被当作停车场使用。

皇宫对面的山上有一座城堡，日落时分是看夕阳的好地方。

而STOK的新皇宫，三层楼的房子已经看不出皇宫的样子。现在内部一部分被划为博物馆，有些以前的老物件和古董以及老照片可供参观。运气好的话，你甚至可以遇见老国王或者王子，给你讲讲当初那些显赫的日子。

曾经的旧都
拉达克曾经的旧都Shey，坐落在荒漠中的一片绿洲上，很难想象周围都是不毛之地，这里的湖泊中竟然有水鸟飞来飞去。沿着废弃的台阶走向山顶，可以走到昔日的王宫废墟，和古格遗迹一样，除了依稀的墙壁，已经很难分辨出建筑的样子了。

从山顶望下去，可以看到掩映在绿洲中蔚蓝的湖泊，远处的雪山在阳光的照耀下，一篇完美的风景画。要说以前这皇帝老子还真会挑地方，选了这么一片风水宝地，可惜依然无法保佑他的王朝千秋万代。拉达克开国君主尼玛滚如果泉下有知，也一定会“蓝瘦”的“香菇”吧。

千年悬空寺
赞斯卡地区有好几十条成熟的徒步路线，其中好几条都会经过著名的悬空寺Phukhar Gompa，比如从喇嘛玉如到悬空寺的穿越，以及翻越ShinkuLa垭口的路线。

这些徒步路线，在列城的旅游公司都可以预定，他们会提供完备的车，马，向导，帐篷，睡袋，马夫及厨师的服务，保证你一路无忧还每天有丰盛的东西吃。
虽然在国人眼中这片区域颇为神秘，其实路线都成熟，也没有太难找的岔路，沿路都有小山村可以住宿补给。很多老外自己背着包，也不需要向导，几天也就能走完。
古兰告诉我们，来看悬空寺的人，大多选择从帕达姆出发，走到悬空寺，住一晚，第二天约好车再回到帕达姆，这样只需要轻装就可以。
随着公路越修越长，从吉普车可以到达的最远处，走到Phukhar Gompa的路程也缩短到了4小时，所以有些赶时间的人，会选择一天来回。我们并不赶时间，轻身上路。
沿着河谷，穿过一座座村庄，村里的人正在忙着收青稞，看到我们经过，都会停下来笑着挥挥手，说一句“Juley”。（本地方言，你好的意思）

冰河中奔流着雪山融水，清澈见底，映着蓝天，泛出一种神秘的蓝色。在夏季的末尾，山顶的雪基本都消融殆尽，山腰间错落可见的藏式石头白房子和白塔，构成一幅和谐的画面。

走出赞斯卡
迎面走来几个人，几匹马。丹增停下来跟他们打招呼，是熟人。一位大哥神秘兮兮的向我们招手，叫我们绕到马背后看。
哎呀，原来马背上的口袋里，有一匹刚出生的小马驹，睁着水灵灵的大眼睛，好奇的看着这个未知的世界。
忽然无厘头的就脑补出了这句：“萌萌，你原来在这里啊！萌萌！站起来！

十月的赞斯卡，应该是最为干旱的季节。去年的积雪早已化尽，今年的新雪要到十一月才会落下来，看着周边如同恶魔牙齿一般的群山，想象着上面堆满积雪的样子。恩，如果有机会的话，下次挑着冬季再来，跟着古兰砸冰窟窿钓鱼去！

路上遇到一位母亲带着她的女儿，小姑娘5，6岁的样子，红扑扑的脸团像个大苹果。丹增说小孩子有些生病了，她母亲带她去前面的村子看病，说着就让小姑娘坐到了马背上。山里人爱惜马匹，负重的马一般自己都不舍得骑，宁可跟在后面一路走。但是他却毫不犹豫的让孩子骑，咱们赞斯卡人就是这么热情淳朴。

今天的路程并不算长，约莫五六个小时的样子。看到玛尼堆和白塔，就知道快到村子了。今天投宿的这个村子，是过垭口之前的最后一个村子。如果是夏天来，在垭口下还有一个帐篷营地，可以食宿，现在天冷了，也都撤掉了。从村子走到帐篷营地，也得四个小时左右，加上翻垭口的时间，明天将是漫长的一天。

这个村子的条件比起前面的村子更是要差一些，找了几家，脏乱程度都超出了几位女同学的底线，只能继续找。好不容易看到一家外墙还算比较新，进去问问。

主人家的大儿子，是个喇嘛，名叫扎西，正好从庙里回来帮着收庄稼。他能连比带划的说几句英文，得叻，就这家吧。安排我们住的屋子，墙角堆着号和鼓一些法器，估摸着平时就是扎西喇嘛住的。
晚饭依然是chapati和咖喱土豆加米饭，今天并没有鸡蛋了……
明天要早起，怀着“万一司机联系不上”的假想与“跳蚤不要咬我”的期望，昏昏的睡了过去。翻垭口需要早起，早上6点不到就出发。为的是在中午时分到达垭口，赶上去马纳利的车。
一路上朝着这座正金字塔形状的神山前行，不时的需要跨越溪流。TOM哥7月来的时候，溪流水量很大，都需要赤脚淌水过河。而经过了一整个夏季的融水，现在应该是水量最小的季节，挑着狭窄的地方跳过去就行。

爬升的路线要经过一座冰川，虽然感觉是走在碎石路上，但是还是依稀可见石头下面的冰川。四周杳无人烟，随着风声而过的，只有自己深深的喘息声。

大约12点半左右到达了海拔5100的垭口，垭口对面有一座冰川湖，蔚蓝的湖水掩映着雪山，风景绝佳。可惜山顶狂风呼啸，吹的人几乎站不直。

司机已经在垭口等候多时了，终于我们不会发生“没有车，一路走出山”的惨案了。
谁知司机告诉我们到哑口这边的路昨天晚上塌方了，现在还在抢修，所以我们并不能像想象中那样爬到山顶就可以坐车了。现实是还得沿着公路往前走上几公里。那咋办，不走也不行，就只能拖着僵直的腿继续往前走呗，又大约走了40分钟，总算是看见车了，亲人啊！
从垭口到马纳利车程也需要8-9个小时，经过一路司机飙车及爆胎的考验之后，总算是到了这个印度的户外天堂。
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