新的一天又来到了 每日时尚竞猜[第19期]现在开始 活动规则如下： 本版斑竹出题目、然后各会员找此题目的答案 跟此答案人的资料跟一张此答案人的一张 照片 资料详细越好 找到的速度最快的会员、也就是第一名 将给予100DB做为奖励 . 余会员给予奖励20DB . ↓ 本期的题目是：Dior的首席时装设计师是谁？ 补充：只有最快带上此答案人的一张照片和详细资料的会员回复的帖子才能拿100DB哦 ↓ PS：无意义回复者一律删除 内容不详细或者不带图片者、不给予奖励 谢谢大家合作 刀币多多、 时尚生活美食板块、期待你的支持..

[编辑本段]时尚鬼才John Galliano
　　John Galliano会比任何一个明星逊色吗？这个现任Dior的首席时装设计师，自从1996年离开纪梵希，加盟迪奥后，他的身份如同他的时装秀一样变幻莫测，让人充满想象。设计师、模特、演员、商人多种头衔集于一身，在每场发布会结束后，他都会将自己盛装打扮后谢幕。自从他入主迪奥后，好莱坞明星们开始穿着由他设计的迪奥晚装处处亮相，从某种意义上来说，John Galliano重新让这个有着半个多世纪历史的迪奥焕发新的生机。
　　今天作为世界上最值得期待的时尚大师的John Galliano，整个时尚界都在望眼欲穿他的男装系列发布会。而他的女装秀也从来没有让人失望过，他如强盗一般掠夺了古典时尚的精华，并戏剧化地融入现代元素，调制成一道别样风情的边缘产物。在他的时装中，人们看到了伊丽莎白时代的高贵质感、西部牛仔的狂放情结、拳坛高手的硬汉形象以及摇滚歌手和皮条客身上的痞子精神，同时还有那么一股浓郁的拉丁风味。有人对他的时装、他的表演入醉入痴，有人则破口大骂他为“糊弄时尚的怪才”。这个爱标新立异、或者说哗众取宠的怪才究竟有着怎样的魔力呢？
[编辑本段]初出茅庐
　　约翰.加利亚诺1960年11月28日出生于直布罗诺，父亲是英国和意大利的后裔，母亲为西班牙人。约翰6岁时举家迁居伦敦。1984年6月他毕业于著名的圣.马丁艺术学院，在这个培养艺术家的摇篮里，约翰学过绘画和建筑，而最终则选择了时装设计。一出校门，他的首批“灵感源自法国大革命”的作品便在布朗时装店的橱窗内展出。1985年、约翰.加利亚诺打出自己的牌子，1988年被评选为本年度最佳设计师。在每季度的时装展示会上，他都有新作问世。
[编辑本段]乍入江湖,风云惊动
　　1990年、约翰应巴黎的设计师们之邀，加盟花都时装界。开始几年，他掩饰锋芒，很少公开露面，以谦逊的态度和平静的心情反复观看巴黎名师的作品大展及其新形象。经过数年卧薪尝胆，1994年10月，他隆重推出了'95春季时装系列。整整三周的超典雅作品展示，犹如于无声处一声惊雷，轰动异常。琳达、纳奥米、卡拉、娜嘉等近廿位名模都为能演示约翰的霓裳而感到高兴，一致认为他的作品美妙绝伦。
　　Galliano的惊人才华，令他在短短数年间成为英国最重要的时装设计师一，传媒更纷纷以“天才”、“天师”等称呼往他头上戴。1987年，他赢取了全年英国设计师大奖，从街头时装跃升至高级成衣。他那独特的螺旋式纵纹剪裁加上复杂的衣服结构，更令Galliano于次年得了Cristobal Balenciaga Award，从此奠定了他在时装界的基础和骄人成就。
[编辑本段]鲜明风格的竖立
　　Galliano的设计风格，深受读书时期影响，那时候性格矛盾害羞的他，因须赚取外快，放学后便往国家剧院跟StephenMarks和TommyNutter当兼职。在那里他被传统的服饰深深吸引着，因而不断钻研服饰历史书籍。其后，Galliano更到著名的裁缝师SavileRow那里实习，明白到配合体流线的衣服，在纸样上的线条均源于圆形的无穷变化。转而开始对二、三十年代时装巨匠的斜裁法及布料处理作出深入分析了解，而创立其后的设计路向。“当其他时装设计都往街头找寻灵感时，Galliano却往史料堆里钻。”这正吻合了他的想法──利用传统的服饰作为灵感参考之基石，用当代的手法、物质和感觉表现出来。
　　其实他更胜人之处，在于极懂得如何处理好各种相冲的设计元素，如直条子配衬丝质布料，去营造一个不可改变的身体结构，将八十年代日本时装所提倡的，用一个形式(form)去掩藏突出个人/身体之影响，溶化在一直只讲求观能刺激、反叛的英国时装里，使之创造出新面貌来。读者更可从Galliano的设计里，看到那螺旋式剪裁所产生的速度感，往往能增强观赏者的观能刺激，而将舞台效果推至更高。
　　John Galliano
[编辑本段]千变气质VS享受生活
　　他曾经如此荣耀，尊贵的伊丽莎白二世女王陛下亲自授予他“最高英帝国勋爵士”称号。英式文明在John Galliano身上彰显无遗，他的微笑，他的精神，还有他特别的伦敦口音，是一种带着点儿伦敦贫民区的调调。所有的这些都符合了一种需要，这种需要是John Galliano天生被赋予的，他在多元文化的氛围下自我锻炼、摩拳擦掌，行走在自成一体的“多元时尚”道路上，这绝对是对过去生活的一种追忆和崇尚。混杂了人物、风格和年代，他要证明的是他的一千零一种looks！
　　从30年代恐怖片《化身博士》(Dr. Jecyll and Mr. Hyde)中的英国贵族气，到坏小子“bad boy”的外表，还有电影默片时代，人称“千面人”的演技派大明星Lon Chaney，John Galliano是一条变色龙，介于这些耐人寻味的角色当中，但他，可不是在表演，他是活生生的。这也许和Galliano的基因有关，拥有着天生的双重文化。他的父亲John Joseph Galliano是位排水管道工，来自意大利裔的英国人；而母亲Anita Guillen则是西班牙人，狂爱服装和弗拉明哥舞蹈。出生时他被取名为Juan Carlos Antonio Galliano，1960年11月28日在西班牙直布罗陀诞生，上面还有两个姐姐。从小，他在家庭餐桌中学习到一种流浪文化，充满活力的母亲在他的脸上撒满爽身粉、往头上擦些头油，然后将他放在餐桌中间，并命令道：“来吧，胡安卡罗斯，快，跳起来，跳起来……”
　　Galliano小时候举家搬往Battersea，这是伦敦南部的贫民区。当时他6岁，却已经表现出对事物的不同品位。“我成长的这个地方是个移民区，住的都是非洲人、亚洲人和印地安人。那个地方散发的是一种不可思议的活力，就像是纽约的Brooklyn。对我而言，这个地方是一种神奇文化的源头，丰富着我自己。”
　　也就是这样，他总是闲不住，需要不断地旅行，渴望接受各种文化的熏陶，感受不同的色彩，异地的芳香和情感每每要让他晕厥。1995年，那时Galliano受雇于Givenchy，他经常返回利物浦和曼彻斯特，等在夜总会的门口守候着那些陌生的年轻人，藉此寻找设计灵感。但现在，他还能像过去那样自由自在地出入吗？他的那张面孔和他的那副怪样子，早是公认的“流行明星”，备受关注与瞩目，照理说，他应该生活在名人们的社交圈内。“伟大的偶像？不，我就是工人阶级的一分子，我不能理解那些人总以有点名气为借口，想脱离这个时代，过着离群索居的生活。我还是要和以前一样在大街上走，不要司机处处跟着我，任意出入公共场所，到旧货市场淘货。哎，我热爱生命，要尽情享受生活。但是有个地方是我尽量不去的，就是伦敦的圣马丁中央艺术设计学院。”
　　与Marc Jacobs不同的是John Galliano并不在媒体炒作上过多搞怪，他保持时尚界不倒地位的关键在于它把搞怪的想法真实的注入了品牌之中，所以08年他的四大看点叫做秀场，秀场谢幕、跨界合作和广告。
　　去年John Galliano的秀场可谓是衣不惊人死不休，从08春夏的甜蜜风暴到08秋冬的中世纪黑暗时代主题再到新近发布的09春夏的军事主题，从女装“高耸入云”的羽毛头盔，透明的薄纱衣服，到男装顶着的匕首，脸上的蜘蛛网，绝对让人看到眼花缭乱。
　　但去年John Galliano的谢幕却一反常态，09春夏的谢幕都以一袭黑衣出场，不过有整场绚烂多彩的秀作为衬托，反而让人有种肃然起敬的感觉。
　　跨界合作方面John Galliano去年可是有大手笔，这位超越时装领域的“时装设计师”与意大利品牌Diesel合作，签约五年，共同推出一系列专门为4到14岁儿童设计的服装。Galliano一直擅长在其服装中加入童话仙境般的幻想与创意，转用在童装系列上最适合不过。
　　快到年末John Galliano又靠最新发布的08/09秋冬珠宝系列的广告火了一把，John Galliano在品牌广告中大玩性的诱惑，法国模特Morgane Dubled和男模，通过一种缠绵相爱的方式演绎珠宝。皮肤的光感和珠宝的浑厚光泽相映成趣，达到了很好的视觉效果，相信这一季的John Galliano珠宝仅仅凭借广告效应就能卖个好价钱。

假利亚偌

dior 06秋冬高级定制：“罗马女战士”

    当模特身着中世纪的衣饰以游行的姿态凌厉而出，你的联想所及可能是圆桌骑士、教会圣女、宫廷贵妇，抑或异国艳后，硬朗的金属盔甲与柔逸的雪纺蓬裙左右相拼，男性与女性特征鲜明地缝合成一个个乖戾的性别共同体，刚毅冰冷的武士轮廓，却与雍容耀眼的性感妇人如影随形，戏剧性十足的怪诞和不协调让人瞠目结舌。还未来得及消化亦男亦女的冲突和中世纪史诗剧般的怀想，80年代英国另类乐团Siouxsie & The Banshees的女主唱Siouxsie Sioux、文艺复兴时代著名画家Botticelli、40年代法国女星Arletty等富有鲜明时代和个人色彩的形象陆续鱼贯而出，构筑起这一场难以名状的多元演出。

耀眼夺目的水晶皇冠和美丽繁盛的羽毛头饰折射细节奢华，酣畅淋漓的红与黑尽显夸张风格，华丽却也凝重深沉。珠光隐现的大裙摆重申New Look经典，精致的立体裁剪在新材料上又有了得意的表情。诡异的光影色彩，哥特和朋克的基因，统统在这里分解再装嵌，凝练而精彩。

  游离古今的时空交错，革命般的颠覆力度，歌剧般的华丽效果，营造出神秘而不同反响的气氛，充满震撼力。这些拥有无限戏剧张力的法国精魂中，也有不少亮色的俏皮之影，霎眼的娇媚同样令人惊羡不已。

dior 07春夏高级定制：“东方蝴蝶夫人”

    日式风情的和服、宽腰带与艺妓妆容经过Dior化，将普契尼笔下的歌剧《蝴蝶夫人》以时装的精巧形式重新演绎。人们再度领略了设计师的超凡天赋——以时装秀为叙事诗，唤醒柔美与敏感的情绪。

    艳粉、珊瑚红、葡萄紫与青绿色的浓墨重彩强调出服饰自身的鲜明特征。灯笼、樱花、松枝、折扇，多样经典的日式元素令人眼花缭乱。东洋的折纸艺术也在面料上尽情展现，立体几何的硬挺造型将领口雕刻出如同花朵或者盘旋的鸟儿。仿木屐式的高跟鞋也同样贴合了折纸的形态，捆绑出另类的压抑与扭曲之美。上一次相对黯淡的成衣秀并非真正地偃旗息鼓，Galliano对形式主义的回归蔚为壮观。Dior的T台俨然一个剧场，Shalom Harlow和她的伙伴们以颇具戏剧张力的方法派演出在Galliano的舞台上粉墨登台，亮钻的发簪在Harlow艺妓式的发髻间花枝乱颤。

dior 07秋冬高级定制：“如诗篇般浪漫而精致”

        这一次，John Galliano用华丽高贵的高级定制服系列为Dior 60岁生日献上了一场瑰美的大礼，他从20世纪上半叶的一些画作、时装插画、和摄影作品中获得这一季的创作灵感，而在这些唯美的服装背后，又隐约透出些许挽歌式的庄重气氛，原来，Galliano也要用这一场秀向两位将自己全部生命奉献给时装界，却早早离开人世的人物——Christian Dior 先生和今年4月在这场show准备期间突然辞世的设计师Steven Robinson致敬。

dior 08春夏高级定制：“丰富色彩里的华丽绚烂”

        John Galliano这个时装魔童这次又用他非凡的才华和无限的想象力震惊了整个世界，为Dior献上的这场春夏高级定制时装秀，夺目的色彩以及华丽的设计都让人们惊叹不已。

        在设计风格上面依旧延续了07秋冬高级定制的华贵艳丽风格，夸张的高台鞋和渔夫帽也保留了下来，不过这一次在细节上的改变让整场秀更加精彩。高台鞋厚厚的鞋跟被做成镂空，更加轻盈。面料的质感更加丰富，甚至呈现出动物原始的表皮肌理，让COPY者更加望而生叹，无法仿制。清一色的欧洲宫廷风被多样化的异域情怀代替，花苞裙与蓬蓬裙平分秋色。Galliano把法国印象派画风结合一丝丝现代摇滚气息，用夸张的廓形和大量Bling Bling的耀眼璀璨装饰做成一场时装的豪华盛宴。

    在这场Christian Dior 08春季高级定制秀的T台上，Galliano妙笔一挥，变魔术般为万丈高级丝罗充入空气塑形，这就是你所看到的充满创意的螺旋花朵廓形—— Dior 08新春高级定制礼服的点睛之笔！那长长的美丽礼服拖尾，更是令你对每一个转过身的麻豆背影深深流连……

    谈到细节装饰，John Galliano 动用了巨量的亮片、闪珠、刺绣，令迪奥的礼服华丽丽得不能再华丽丽了！

dior 08秋冬定制：“五十年代的经典回归”

    在这次时装秀上，John Galliano为观众献上的是一场华丽面料与艺术重彩相结合的时装秀，极致奢华的女公爵缎，细腻耀眼的金箔刺绣，设计师用夺目的戏剧手法再现了19世纪画家John Singer Sargent和奥地利画家Gustav Klimt笔下的新艺术风格。在刚刚结束的秋冬秀上，色彩依旧艳丽，但却归于纯正，没有了油画式的渲染，将注意力集中到了服装的结构上，用轻盈的薄纱与百变的皱褶演绎出奢华浪漫。

    Galliano以不夸张抢眼的颜色和简单的剪裁，制造出绝对让你眼前一亮的舞台效果。除了粉色系列大行其道外，雪纺、针织、薄纱，一层又一层的皱摺细节，也是08秋冬高级定制的大热元素。

dior 09春夏高级定制：“华丽的经典风情”

    时值全球金融危机，就在各大时装秀纷纷节约成本自保时，dior09春夏的高级定制却是异常华丽。总设计师John Galliano说：“(经济危机下) 每个人都比以往更慎重地花钱。我就是。但我们的工作本身，是让人们有梦想，是为人们提供有品质、裁剪精良、有想象力的时装。”

    17世纪荷兰艺术，这是本次Christian Dior2009春季巴黎高级定制秀场创新设计的重要灵感来源。

    前半场，John Galliano的用色以十七世纪荷兰黄金时代绘画大师Jan Vermeer那柔和的蓝色、金色为灵感。在上半场中看到的夸张灯笼袖，灵感源自荷兰巴洛克风格绘画大师Anthony Van Dyck的作品。

    另一个重要的灵感来源就是老迪奥先生。John Galliano将老迪奥先生在1947年战后“New Look”的灵魂淋漓尽致地再度发挥。可以看出本次高定服廓形上的特点，“New Look”那典型的纤细高腰、长度过膝的裙，再加上John Galliano招牌的荷叶边褶皱和创新的裙箍来重新修饰。
    John Galliano更精妙的创意是内衬外露！重新设计过的裙箍将“裙内风光”尽情展示，那光如镜面的T台更是将内衬上精美的手工绣花映出来，只能用美轮美奂来形容，这是超越40年代末至50年代的“迪奥式”浪漫的再度放大!这是一场华彩纷呈的“New New Look”！

图片太多不能一次发上来，只能给你主题和风格介绍，05以前的dior貌似没有haute couture的~

约翰·加里亚诺是时装界最动人的浪漫传奇-- 从他设计的服装、他色彩丰富的背景到奇迹般地获得名望，这一切都像是最美妙的童话。但是，他也是一位不希望退回到象牙塔的设计师，不希望仅仅被视为服装制造者的设计师。
　　一夜成名 “法国大革命”的神话
　　1984年，加里亚诺约翰·加里亚诺在这所伦敦最著名的圣马丁艺术学院完成学业，毕业前，他推出了为他赢得时尚界第一声喝彩的毕业设计作品LesIncroyables系列，整体设计以法国大革命为灵感，大量采用奥甘迪丝面料和镶褶边饰，融合法国大革命时期贫苦孤儿服饰的特点以及伦敦街头风格，表现出绝佳的艺术才华，吸引了整个时装设计界的关注目光，他那超乎当时人们想象限度的夸耀设计风格，又为他赢得了他人生中第一个大奖。
　　一夜成名的神话，在加里亚诺身上演绎得淋漓尽致。他的作品很快引起伦敦Browns专卖店老板琼·伯斯滕的关注。加里亚诺人生中的第一个贵人出现，为他带来第一次幸运大逆转。
　　琼·伯斯滕高价将这一系列花高价买下，摆放在临街橱窗最显眼的位置，吸引了来往时尚迷们的强烈关注，设计系列很快销售一空。
　　第二年，加里亚诺趁热打铁，推出了自己的设计师品牌———AfghanistanRepudiatesWesternIdeals，这也是他个人系列处女秀的主题。在这个系列中，他运用传统技术，采用东方服装样式和东方风格面料，涉及充满了一种调侃式的幽默感，一时间，加里亚诺风头无限。
　　“幽默是种可以焕发人性的东西，在现实世界里，它就像一座城墙，能够迎击各种困难。”
　　在随后相继举办的伦敦时装周和巴黎时装周上，加里亚诺再次以其独特的解构主义理念，装饰感极强的碎边、边褶和双面服饰，夸张的斜线裁剪手法和大体积配饰等，一举震动整个时尚界，加里亚诺这个名字开始变得炙手可热。
　　在巴黎举行的春夏系列高级时装发布上，人们总会事先猜测来自 Dior公司的首席设计师约翰·加里亚诺会带来多么充满幻想和不羁创意的表演。毕竟，过去这位设计师曾经用12米高的云杉树将一座位于巴黎郊区的庞大体育馆内部变成了令人心醉神迷的森林。后来，他在卢浮宫的卡卢索创造了一个曼哈顿式的摩天大楼场景，用来装饰巴黎这个向来乏善可陈的发布会场，甚至包括侧面附带著名CD商标的垃圾桶和摇摇欲坠的高耸烟囱。更出名的还有加里亚诺在巴黎歌剧院举办的一次全世界最成功的时装界茶会--部分英国乡村花园的色彩，部分俄罗斯芭蕾的风情。最惊艳当属加里亚诺霸占了整个奥斯特里兹火车站，租用了一列蒸汽机火车往返运送模特们，并将整个月台变成了摩洛哥的露天市场。异国情调的帷幕、送上新鲜薄荷茶的临时演员和深橙黄色的沙砾地面点缀其间。
　　当然，不出人意料就不是约翰·加里亚诺！他还会让Christian Dior时装发布会重新回到沙龙中--发布会在一个单间里举行，每次表演的观众不超过60位。没有了让人心颤的音响和DJ杰瑞米·海利，没有了令人目眩的灯光，没有了 2000多名媒体人士的在场，也没有了那些追踪着世界上最美丽模特的摄影机和扫射着前排名流的聚光灯，一切变得沉静而克制。围成圆圈的观众可以近距离地看清楚服装，听到真丝裙裾的轻微声响。更为空前的是，通常应该在后台忙成一团的加里亚诺居然亲自来介绍整个系列。他站在那里，举着一张薄纸紧张不安地读着，自始至终脸上挂着羞怯的红晕。
　　加里亚诺把超现实主义视为自己的灵感来源："就像达利和哥克顿（Cocteau）所懂得的，富有机智却总是浪漫无比。"他说他"总是着迷于达利和他的妻子加拉之间的关系以及他们之间的性别支配力量"。最后，在赋予他灵感的人中，他提到了伊万达女士，那位说服拍摄对象穿成希腊众神模样的著名超现实主义摄影师，"她来自伦敦的斯特里汉。"加里亚诺说。在这种典型的上层与下层社会的游戏中，他用一声巨响将整场表演带回到现实，只是在离开房间前眨了眨眼，补充道："和我一样。" 在他巴黎工作室附近的一家餐馆吃过午餐之后，我问加里亚诺他的发布会的戏剧性效果是否有可能会让观众从服装上分心，毕竟服装本身才是真正重要的。
　　"我知道那不是最重要的事情，"他打了一个响指，"有人认为我没必要这么做，但那是整个系列的背景，也是我喜欢的设计方式之一。"对加里亚诺来说，即使是发布会的请柬--一双深红色的芭蕾舞鞋、一封褪色的情书或者一只藏在俄罗斯娃娃中的漂亮手镯 --都是整个演出内在的一部分，需要去精心准备。连挂服装的衣架都异常漂亮，深紫色的天鹅绒上印着"John Galliano"这几个鲜艳的天蓝色字母。同样，这位设计师配合着每一季的服装改变着自己的外表，从虚张声势的海盗到英俊的唐·璜，从西装革履的英国绅士到漂白金发的拉斯特法里教徒，所有这一切都包含着他尽心尽力去传递的信息。
　　"场地是整个故事的一部分，"他解释说，"我不需要将我的名字悬挂在T台后方来提醒人们，他们知道自己身在何处。我常常幻想能同时举办两场发布会，让人们自己来选择看哪一场，也许有天我真会那么做。一场是白色灯光、白色展台的常规式表演，另一场是完全加里亚诺式的。我敢打赌每个人都会选择戏剧性展示的发布会，没有人会去看平常的那场，他们会有被冒犯的感觉，会将它称为次级演出。" 的确，在今天的时装界最有表现力的意象大多出自加里亚诺，这也是当初明智地选择他的原因之一。也许有人会争辩说，我们对加里亚诺所创造的奇异世界过于习以为常很危险，将它视为理所当然更是无礼。因此，我再次鼓起勇气和加里亚诺讨论这种反冲力的可能性，这一次我援引了人们认为他的服装不够现代的指责。
　　"什么是现代？"他反问道，明显地对此表示怀疑。"如果你非要这么定义，我相信我的设计是现代的。这完全是个被滥用的词汇。在这场游戏中"现代"对大多数人来说意味着什么？GUCCI或者 PRADA？他们对现代的阐释中同样包含了历史的因素。"
　　PRADA一直从20世纪50年代和60年代获得灵感，而GUCCI 则重新演绎了20世纪70年代和80年代。也许在这个我们引以为豪的简约主义和讲究功能性的时代，加里亚诺过于精致的制作看起来有些失衡。不可否认，运动装就从来不属于这位独特设计师的语汇，实用主义时装也从来不曾出现在加里亚诺的手册上。
　　"极简主义这个定义本身就来自（20世纪）60年代。"加里亚诺的新闻官不无道理地指出。
　　"我认为只有用今天的面料、技术和影响力来演绎服装，才有现代的一切。"加里亚诺补充说。"要知道，我最早运用斜裁技术的时候，人们说，'哦，那是复古。'那时，你只能在跳蚤市场上买到这种最舒适的服装。斜裁其实是最现代的弹性形式，你是从对角来剪裁面料，所以即使没有莱卡成分也可以被拉伸。如今所有人都在用斜裁，你甚至可以在玛莎百货公司里买到。"如今，斜裁礼服已经重新时兴起来，采用斜裁工艺的短上衣更是成为加里亚诺对现代时装的最大贡献之一。它们让女人丢掉束缚，解放自己的身体，它们再也不是苗条体型的专属了。
　　今年46岁的约翰·加里亚诺出生在直布罗陀，父亲是直布罗陀人，母亲是西班牙人，约翰·卡罗斯·安东尼奥正是他们给他起的名字。"我6岁就离开直布罗陀了，"他告诉我，"所以我有很多旅行经历。"比如为了到西班牙去上学，他曾穿越了摩洛哥北部的丹吉尔。对加里亚诺来说，灼热的地中海倾向和对异国情调的偏爱并非来自任何时装教科书，而是得益于早年的经历。"所有这一切- -穆斯林露天剧场、集市、编织品、地毯、香料、芳香植物和地中海的色彩--造就了我对纺织品的热爱。"
　　16岁那年，加里亚诺进入了东伦敦学院，在那里遇到了一些和他更相像的人，并发现了艺术的魅力。毕业后他进入圣马丁中央学院，一位明星从此诞生了。
　　"我是个不错的学生，"加里亚诺谦逊地说道，"谢里丹·巴内特是我的导师。我学习非常努力，不是呆在图书馆里，就是无止境地画着速写。"他也跟着斯蒂芬·马克斯以及汤米·纳特攻读课程，如今，马克斯已被公认为对英国时装贸易最有影响力的人。到了晚上，加里亚诺则到国家剧院去担任服装师。
　　当年加里亚诺在圣马丁推出的毕业作品系列名为"异常人"，那是本世纪服装史上最伟大的时刻之一。加里亚诺认为他的灵感最早萌芽于为国家剧院的戏剧《丹东》设计演出服装时。他们把夹克衫翻转反穿--那可是1984年，解构主义还尚未出现在服装词典中-- 还有非常宽松浪漫的蝉翼纱衬衣，即使出现在今天的T台上仍然无懈可击。加里亚诺亲自制作每个细节，从作为配饰的破碎放大镜到缝在大衣内的缎带。
　　"我完全沉浸在这场表演中，它彻底地吞没了我，"加里亚诺说，"我仍然喜欢它，我仍然喜欢浪漫，比如用蝉翼纱来装点铺着鹅卵石的街道。这一系列中有很多东西至今仍然萦绕在我心头，当然也有些东西已经平静下来。"
　　《观察家报》当时的时装编辑萨丽·布朗普顿亲眼目睹了加里亚诺的这场表演。"所有的观众都为之倾倒，"她说，"他的才华是如此不同凡响。这是一次罕见的经历，你看到一些东西，发现天赋在其中闪闪发光。"
　　当然，一下子成为当前最受关注的时装设计师是要付出代价的。那就是在还没有准备好之前，你就不得不站在聚光灯下了。
　　"我感到了一种巨大的压力，"他如今承认，"你不得不在公众面前成长，你在人前出了丑，但还是得继续工作。那又如何呢？这也是一个人成长的一部分。"
　　对加里亚诺担任Givenchy设计师的任命应该是时装史上最轰动的宣传妙计之一。在正式宣布的几个月前已经流言四起，正式宣布之后，媒体是兴奋异常，以至加里亚诺还没有为新公司设计出第一套完整的服装时，Givenchy已经上了报纸头条。
　　"我当时不能告诉任何人，甚至是我的父母，"加里亚诺说，"我只要告诉了一个人，哪怕是我最好的朋友，他就会告诉他的好朋友，这很吓人。"
　　加里亚诺在Givenchy上任不久，又有新的传闻接踵而至，说亚历山大·麦克奎恩将接任加里亚诺现在的职位，以便他能转到当前最繁荣的Christian Dior时装公司。至此，时装界的流言蜚语才算暂告一个段落。
　　加里亚诺接受采访时穿的是一件又短又厚的毛衣和黑色的牛仔裤，脚上是超大的耐克软运动鞋，头上则戴着时髦的黑色贝雷帽，一对巨大的环圈形耳环漂亮地悬垂着。他说，在接任Givenchy将近一年后的某个星期五晚上，他接到了阿诺先生的电话，那天他的穿衣风格和今天如出一辙。
　　"这真是令人惊异。"加里亚诺说，至今仍然沉浸在当时的情绪之中。 "我几乎从椅子上跌落下来，我想我一定是在Givenchy搞砸了。我是在下午6点多接到电话让我去阿诺先生的办公室的。我心里说'噢，他*的'，因为我毫无准备。所以当他说让我做这个工作时，我几乎从椅子上跌落下来。"他大笑起来，洋洋得意地说道："是的！"
　　如今，加里亚诺每年设计12个服装系列。Dior商店就如同加里亚诺的大型超级市场，塞满了婚纱、衬裙、皮鞋、手袋，当然还有化妆品和香水。前些时候我去过一家他的"超级市场"，发现那里挤满了各种年龄的顾客，排着队购买加里亚诺所创造的形象。如今，这位设计师已经成为被人们追捧的对象，或者说一直以来都是如此。
　　午餐后回到他的工作室，加里亚诺挤出时间带我参观了一下前院里的花园，甚至这里也不乏他的标志。"看这个小喷泉，"他用手指着说，"还有那里，我们种了些鳞茎。"在被污染的巴黎市中心，这里有青葱的草木、闪闪发光的瀑布和一个漂亮的露台。"我们想要一点《仲夏夜之梦》的感觉。"设计师说。
　　我问加里亚诺他希望后人如何记住他，他回答说"我想是一位浪漫主义者"。约翰·加里亚诺确实是时装界最动人的浪漫传奇--从他设计的服装、他色彩丰富的背景到奇迹般地获得名望，这一切都像是最美妙的童话。但是，他也是一位不希望退回到象牙塔的设计师，不希望仅仅被视为服装制造者的设计师。也许正因为如此，任何细微的批评都会令他苦恼。
　　"我还有很多事情要做，"他说，"那么多工作，香水、新的商店，我还想设计男装......"
　　让人确信无疑的是加里亚诺的力量。只要他打定主意，一切都是可能的，一切都可以做到，而且完美无缺。

约翰·加里亚诺是时装界最动人的浪漫传奇-- 从他设计的服装、他色彩丰富的背景到奇迹般地获得名望，这一切都像是最美妙的童话。但是，他也是一位不希望退回到象牙塔的设计师，不希望仅仅被视为服装制造者的设计师。
　　一夜成名 “法国大革命”的神话
　　1984年，加里亚诺约翰·加里亚诺在这所伦敦最著名的圣马丁艺术学院完成学业，毕业前，他推出了为他赢得时尚界第一声喝彩的毕业设计作品LesIncroyables系列，整体设计以法国大革命为灵感，大量采用奥甘迪丝面料和镶褶边饰，融合法国大革命时期贫苦孤儿服饰的特点以及伦敦街头风格，表现出绝佳的艺术才华，吸引了整个时装设计界的关注目光，他那超乎当时人们想象限度的夸耀设计风格，又为他赢得了他人生中第一个大奖。
　　一夜成名的神话，在加里亚诺身上演绎得淋漓尽致。他的作品很快引起伦敦Browns专卖店老板琼·伯斯滕的关注。加里亚诺人生中的第一个贵人出现，为他带来第一次幸运大逆转。
　　琼·伯斯滕高价将这一系列花高价买下，摆放在临街橱窗最显眼的位置，吸引了来往时尚迷们的强烈关注，设计系列很快销售一空。
　　第二年，加里亚诺趁热打铁，推出了自己的设计师品牌———AfghanistanRepudiatesWesternIdeals，这也是他个人系列处女秀的主题。在这个系列中，他运用传统技术，采用东方服装样式和东方风格面料，涉及充满了一种调侃式的幽默感，一时间，加里亚诺风头无限。
　　“幽默是种可以焕发人性的东西，在现实世界里，它就像一座城墙，能够迎击各种困难。”
　　在随后相继举办的伦敦时装周和巴黎时装周上，加里亚诺再次以其独特的解构主义理念，装饰感极强的碎边、边褶和双面服饰，夸张的斜线裁剪手法和大体积配饰等，一举震动整个时尚界，加里亚诺这个名字开始变得炙手可热。
　　在巴黎举行的春夏系列高级时装发布上，人们总会事先猜测来自 Dior公司的首席设计师约翰·加里亚诺会带来多么充满幻想和不羁创意的表演。毕竟，过去这位设计师曾经用12米高的云杉树将一座位于巴黎郊区的庞大体育馆内部变成了令人心醉神迷的森林。后来，他在卢浮宫的卡卢索创造了一个曼哈顿式的摩天大楼场景，用来装饰巴黎这个向来乏善可陈的发布会场，甚至包括侧面附带著名CD商标的垃圾桶和摇摇欲坠的高耸烟囱。更出名的还有加里亚诺在巴黎歌剧院举办的一次全世界最成功的时装界茶会--部分英国乡村花园的色彩，部分俄罗斯芭蕾的风情。最惊艳当属加里亚诺霸占了整个奥斯特里兹火车站，租用了一列蒸汽机火车往返运送模特们，并将整个月台变成了摩洛哥的露天市场。异国情调的帷幕、送上新鲜薄荷茶的临时演员和深橙的沙砾地面点缀其间。
　　当然，不出人意料就不是约翰·加里亚诺！他还会让Christian Dior时装发布会重新回到沙龙中--发布会在一个单间里举行，每次表演的观众不超过60位。没有了让人心颤的音响和DJ杰瑞米·海利，没有了令人目眩的灯光，没有了 2000多名媒体人士的在场，也没有了那些追踪着世界上最美丽模特的摄影机和扫射着前排名流的聚光灯，一切变得沉静而克制。围成圆圈的观众可以近距离地看清楚服装，听到真丝裙裾的轻微声响。更为空前的是，通常应该在后台忙成一团的加里亚诺居然亲自来介绍整个系列。他站在那里，举着一张薄纸紧张不安地读着，自始至终脸上挂着羞怯的红晕。
　　加里亚诺把超现实主义视为自己的灵感来源："就像达利和哥克顿（Cocteau）所懂得的，富有机智却总是浪漫无比。"他说他"总是着迷于达利和他的妻子加拉之间的关系以及他们之间的性别支配力量"。最后，在赋予他灵感的人中，他提到了伊万达女士，那位说服拍摄对象穿成希腊众神模样的著名超现实主义摄影师，"她来自伦敦的斯特里汉。"加里亚诺说。在这种典型的上层与下层社会的游戏中，他用一声巨响将整场表演带回到现实，只是在离开房间前眨了眨眼，补充道："和我一样。" 在他巴黎工作室附近的一家餐馆吃过午餐之后，我问加里亚诺他的发布会的戏剧性效果是否有可能会让观众从服装上分心，毕竟服装本身才是真正重要的。
　　"我知道那不是最重要的事情，"他打了一个响指，"有人认为我没必要这么做，但那是整个系列的背景，也是我喜欢的设计方式之一。"对加里亚诺来说，即使是发布会的请柬--一双深红色的芭蕾舞鞋、一封褪色的情书或者一只藏在俄罗斯娃娃中的漂亮手镯 --都是整个演出内在的一部分，需要去精心准备。连挂服装的衣架都异常漂亮，深紫色的天鹅绒上印着"John Galliano"这几个鲜艳的天蓝色字母。同样，这位设计师配合着每一季的服装改变着自己的外表，从虚张声势的海盗到英俊的唐·璜，从西装革履的英国绅士到漂白金发的拉斯特法里教徒，所有这一切都包含着他尽心尽力去传递的信息。
　　"场地是整个故事的一部分，"他解释说，"我不需要将我的名字悬挂在T台后方来提醒人们，他们知道自己身在何处。我常常幻想能同时举办两场发布会，让人们自己来选择看哪一场，也许有天我真会那么做。一场是白色灯光、白色展台的常规式表演，另一场是完全加里亚诺式的。我敢打赌每个人都会选择戏剧性展示的发布会，没有人会去看平常的那场，他们会有被冒犯的感觉，会将它称为次级演出。" 的确，在今天的时装界最有表现力的意象大多出自加里亚诺，这也是当初明智地选择他的原因之一。也许有人会争辩说，我们对加里亚诺所创造的奇异世界过于习以为常很危险，将它视为理所当然更是无礼。因此，我再次鼓起勇气和加里亚诺讨论这种反冲力的可能性，这一次我援引了人们认为他的服装不够现代的指责。
　　"什么是现代？"他反问道，明显地对此表示怀疑。"如果你非要这么定义，我相信我的设计是现代的。这完全是个被滥用的词汇。在这场游戏中"现代"对大多数人来说意味着什么？GUCCI或者 PRADA？他们对现代的阐释中同样包含了历史的因素。"
　　PRADA一直从20世纪50年代和60年代获得灵感，而GUCCI 则重新演绎了20世纪70年代和80年代。也许在这个我们引以为豪的简约主义和讲究功能性的时代，加里亚诺过于精致的制作看起来有些失衡。不可否认，运动装就从来不属于这位独特设计师的语汇，实用主义时装也从来不曾出现在加里亚诺的手册上。
　　"极简主义这个定义本身就来自（20世纪）60年代。"加里亚诺的新闻官不无道理地指出。
　　"我认为只有用今天的面料、技术和影响力来演绎服装，才有现代的一切。"加里亚诺补充说。"要知道，我最早运用斜裁技术的时候，人们说，'哦，那是复古。'那时，你只能在跳蚤市场上买到这种最舒适的服装。斜裁其实是最现代的弹性形式，你是从对角来剪裁面料，所以即使没有莱卡成分也可以被拉伸。如今所有人都在用斜裁，你甚至可以在玛莎百货公司里买到。"如今，斜裁礼服已经重新时兴起来，采用斜裁工艺的短上衣更是成为加里亚诺对现代时装的最大贡献之一。它们让女人丢掉束缚，解放自己的身体，它们再也不是苗条体型的专属了。
　　今年46岁的约翰·加里亚诺出生在直布罗陀，父亲是直布罗陀人，母亲是西班牙人，约翰·卡罗斯·安东尼奥正是他们给他起的名字。"我6岁就离开直布罗陀了，"他告诉我，"所以我有很多旅行经历。"比如为了到西班牙去上学，他曾穿越了摩洛哥北部的丹吉尔。对加里亚诺来说，灼热的地中海倾向和对异国情调的偏爱并非来自任何时装教科书，而是得益于早年的经历。"所有这一切- -穆斯林露天剧场、集市、编织品、地毯、香料、芳香植物和地中海的色彩--造就了我对纺织品的热爱。"
　　16岁那年，加里亚诺进入了东伦敦学院，在那里遇到了一些和他更相像的人，并发现了艺术的魅力。毕业后他进入圣马丁中央学院，一位明星从此诞生了。
　　"我是个不错的学生，"加里亚诺谦逊地说道，"谢里丹·巴内特是我的导师。我学习非常努力，不是呆在图书馆里，就是无止境地画着速写。"他也跟着斯蒂芬·马克斯以及汤米·纳特攻读课程，如今，马克斯已被公认为对英国时装贸易最有影响力的人。到了晚上，加里亚诺则到国家剧院去担任服装师。
　　当年加里亚诺在圣马丁推出的毕业作品系列名为"异常人"，那是本世纪服装史上最伟大的时刻之一。加里亚诺认为他的灵感最早萌芽于为国家剧院的戏剧《丹东》设计演出服装时。他们把夹克衫翻转反穿--那可是1984年，解构主义还尚未出现在服装词典中-- 还有非常宽松浪漫的蝉翼纱衬衣，即使出现在今天的T台上仍然无懈可击。加里亚诺亲自制作每个细节，从作为配饰的破碎放大镜到缝在大衣内的缎带。
　　"我完全沉浸在这场表演中，它彻底地吞没了我，"加里亚诺说，"我仍然喜欢它，我仍然喜欢浪漫，比如用蝉翼纱来装点铺着鹅卵石的街道。这一系列中有很多东西至今仍然萦绕在我心头，当然也有些东西已经平静下来。"
　　《观察家报》当时的时装编辑萨丽·布朗普顿亲眼目睹了加里亚诺的这场表演。"所有的观众都为之倾倒，"她说，"他的才华是如此不同凡响。这是一次罕见的经历，你看到一些东西，发现天赋在其中闪闪发光。"
　　当然，一下子成为当前最受关注的时装设计师是要付出代价的。那就是在还没有准备好之前，你就不得不站在聚光灯下了。
　　"我感到了一种巨大的压力，"他如今承认，"你不得不在公众面前成长，你在人前出了丑，但还是得继续工作。那又如何呢？这也是一个人成长的一部分。"
　　对加里亚诺担任Givenchy设计师的任命应该是时装史上最轰动的宣传妙计之一。在正式宣布的几个月前已经流言四起，正式宣布之后，媒体是兴奋异常，以至加里亚诺还没有为新公司设计出第一套完整的服装时，Givenchy已经上了报纸头条。
　　"我当时不能告诉任何人，甚至是我的父母，"加里亚诺说，"我只要告诉了一个人，哪怕是我最好的朋友，他就会告诉他的好朋友，这很吓人。"
　　加里亚诺在Givenchy上任不久，又有新的传闻接踵而至，说亚历山大·麦克奎恩将接任加里亚诺现在的职位，以便他能转到当前最繁荣的Christian Dior时装公司。至此，时装界的流言蜚语才算暂告一个段落。
　　加里亚诺接受采访时穿的是一件又短又厚的毛衣和黑色的牛仔裤，脚上是超大的耐克软运动鞋，头上则戴着时髦的黑色贝雷帽，一对巨大的环圈形耳环漂亮地悬垂着。他说，在接任Givenchy将近一年后的某个星期五晚上，他接到了阿诺先生的电话，那天他的穿衣风格和今天如出一辙。
　　"这真是令人惊异。"加里亚诺说，至今仍然沉浸在当时的情绪之中。 "我几乎从椅子上跌落下来，我想我一定是在Givenchy搞砸了。我是在下午6点多接到电话让我去阿诺先生的办公室的。我心里说'噢，他*的'，因为我毫无准备。所以当他说让我做这个工作时，我几乎从椅子上跌落下来。"他大笑起来，洋洋得意地说道："是的！"
　　如今，加里亚诺每年设计12个服装系列。Dior商店就如同加里亚诺的大型超级市场，塞满了婚纱、衬裙、皮鞋、手袋，当然还有化妆品和香水。前些时候我去过一家他的"超级市场"，发现那里挤满了各种年龄的顾客，排着队购买加里亚诺所创造的形象。如今，这位设计师已经成为被人们追捧的对象，或者说一直以来都是如此。
　　午餐后回到他的工作室，加里亚诺挤出时间带我参观了一下前院里的花园，甚至这里也不乏他的标志。"看这个小喷泉，"他用手指着说，"还有那里，我们种了些鳞茎。"在被污染的巴黎市中心，这里有青葱的草木、闪闪发光的瀑布和一个漂亮的露台。"我们想要一点《仲夏夜之梦》的感觉。"设计师说。
　　我问加里亚诺他希望后人如何记住他，他回答说"我想是一位浪漫主义者"。约翰·加里亚诺确实是时装界最动人的浪漫传奇--从他设计的服装、他色彩丰富的背景到奇迹般地获得名望，这一切都像是最美妙的童话。但是，他也是一位不希望退回到象牙塔的设计师，不希望仅仅被视为服装制造者的设计师。也许正因为如此，任何细微的批评都会令他苦恼。
　　"我还有很多事情要做，"他说，"那么多工作，香水、新的商店，我还想设计男装......"
　　让人确信无疑的是加里亚诺的力量。只要他打定主意，一切都是可能的，一切都可以做到，而且完美无缺。

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John Galliano会比任何一个明星逊色吗？这个现任Dior的首席时装设计师，自从1996年离开纪梵希，加盟迪奥后，他的身份如同他的时装秀一样变幻莫测，让人充满想象。设计师、模特、演员、商人多种头衔集于一身，在每场发布会结束后，他都会将自己盛装打扮后谢幕。自从他入主迪奥后，好莱坞明星们开始穿着由他设计的迪奥晚装处处亮相，从某种意义上来说，John Galliano重新让这个有着半个多世纪历史的迪奥焕发新的生机。
　　今天作为世界上最值得期待的时尚大师的John Galliano，整个时尚界都在望眼欲穿他的男装系列发布会。而他的女装秀也从来没有让人失望过，他如强盗一般掠夺了古典时尚的精华，并戏剧化地融入现代元素，调制成一道别样风情的边缘产物。在他的时装中，人们看到了伊丽莎白时代的高贵质感、西部牛仔的狂放情结、拳坛高手的硬汉形象以及摇滚歌手和皮条客身上的痞子精神，同时还有那么一股浓郁的拉丁风味。有人对他的时装、他的表演入醉入痴，有人则破口大骂他为“糊弄时尚的怪才”。这个爱标新立异、或者说哗众取宠的怪才究竟有着怎样的魔力呢？
[编辑本段]初出茅庐
　　约翰.加利亚诺1960年11月28日出生于直布罗诺，父亲是英国和意大利的后裔，母亲为西班牙人。约翰6岁时举家迁居伦敦。1984年6月他毕业于著名的圣.马丁艺术学院，在这个培养艺术家的摇篮里，约翰学过绘画和建筑，而最终则选择了时装设计。一出校门，他的首批“灵感源自法国大革命”的作品便在布朗时装店的橱窗内展出。1985年、约翰.加利亚诺打出自己的牌子，1988年被评选为本年度最佳设计师。在每季度的时装展示会上，他都有新作问世。
[编辑本段]乍入江湖,风云惊动
　　1990年、约翰应巴黎的设计师们之邀，加盟花都时装界。开始几年，他掩饰锋芒，很少公开露面，以谦逊的态度和平静的心情反复观看巴黎名师的作品大展及其新形象。经过数年卧薪尝胆，1994年10月，他隆重推出了'95春季时装系列。整整三周的超典雅作品展示，犹如于无声处一声惊雷，轰动异常。琳达、纳奥米、卡拉、娜嘉等近廿位名模都为能演示约翰的霓裳而感到高兴，一致认为他的作品美妙绝伦。
　　Galliano的惊人才华，令他在短短数年间成为英国最重要的时装设计师一，传媒更纷纷以“天才”、“天师”等称呼往他头上戴。1987年，他赢取了全年英国设计师大奖，从街头时装跃升至高级成衣。他那独特的螺旋式纵纹剪裁加上复杂的衣服结构，更令Galliano于次年得了Cristobal Balenciaga Award，从此奠定了他在时装界的基础和骄人成就。
[编辑本段]鲜明风格的竖立
　　Galliano的设计风格，深受读书时期影响，那时候性格矛盾害羞的他，因须赚取外快，放学后便往国家剧院跟StephenMarks和TommyNutter当兼职。在那里他被传统的服饰深深吸引着，因而不断钻研服饰历史书籍。其后，Galliano更到著名的裁缝师SavileRow那里实习，明白到配合体流线的衣服，在纸样上的线条均源于圆形的无穷变化。转而开始对二、三十年代时装巨匠的斜裁法及布料处理作出深入分析了解，而创立其后的设计路向。“当其他时装设计都往街头找寻灵感时，Galliano却往史料堆里钻。”这正吻合了他的想法──利用传统的服饰作为灵感参考之基石，用当代的手法、物质和感觉表现出来。
　　其实他更胜人之处，在于极懂得如何处理好各种相冲的设计元素，如直条子配衬丝质布料，去营造一个不可改变的身体结构，将八十年代日本时装所提倡的，用一个形式(form)去掩藏突出个人/身体之影响，溶化在一直只讲求观能刺激、反叛的英国时装里，使之创造出新面貌来。读者更可从Galliano的设计里，看到那螺旋式剪裁所产生的速度感，往往能增强观赏者的观能刺激，而将舞台效果推至更高。
　　John Galliano
[编辑本段]千变气质VS享受生活
　　他曾经如此荣耀，尊贵的伊丽莎白二世女王陛下亲自授予他“最高英帝国勋爵士”称号。英式文明在John Galliano身上彰显无遗，他的微笑，他的精神，还有他特别的伦敦口音，是一种带着点儿伦敦贫民区的调调。所有的这些都符合了一种需要，这种需要是John Galliano天生被赋予的，他在多元文化的氛围下自我锻炼、摩拳擦掌，行走在自成一体的“多元时尚”道路上，这绝对是对过去生活的一种追忆和崇尚。混杂了人物、风格和年代，他要证明的是他的一千零一种looks！
　　从30年代恐怖片《化身博士》(Dr. Jecyll and Mr. Hyde)中的英国贵族气，到坏小子“bad boy”的外表，还有电影默片时代，人称“千面人”的演技派大明星Lon Chaney，John Galliano是一条变色龙，介于这些耐人寻味的角色当中，但他，可不是在表演，他是活生生的。这也许和Galliano的基因有关，拥有着天生的双重文化。他的父亲John Joseph Galliano是位排水管道工，来自意大利裔的英国人；而母亲Anita Guillen则是西班牙人，狂爱服装和弗拉明哥舞蹈。出生时他被取名为Juan Carlos Antonio Galliano，1960年11月28日在西班牙直布罗陀诞生，上面还有两个姐姐。从小，他在家庭餐桌中学习到一种流浪文化，充满活力的母亲在他的脸上撒满爽身粉、往头上擦些头油，然后将他放在餐桌中间，并命令道：“来吧，胡安卡罗斯，快，跳起来，跳起来……”
　　Galliano小时候举家搬往Battersea，这是伦敦南部的贫民区。当时他6岁，却已经表现出对事物的不同品位。“我成长的这个地方是个移民区，住的都是非洲人、亚洲人和印地安人。那个地方散发的是一种不可思议的活力，就像是纽约的Brooklyn。对我而言，这个地方是一种神奇文化的源头，丰富着我自己。”
　　也就是这样，他总是闲不住，需要不断地旅行，渴望接受各种文化的熏陶，感受不同的色彩，异地的芳香和情感每每要让他晕厥。1995年，那时Galliano受雇于Givenchy，他经常返回利物浦和曼彻斯特，等在夜总会的门口守候着那些陌生的年轻人，藉此寻找设计灵感。但现在，他还能像过去那样自由自在地出入吗？他的那张面孔和他的那副怪样子，早是公认的“流行明星”，备受关注与瞩目，照理说，他应该生活在名人们的社交圈内。“伟大的偶像？不，我就是工人阶级的一分子，我不能理解那些人总以有点名气为借口，想脱离这个时代，过着离群索居的生活。我还是要和以前一样在大街上走，不要司机处处跟着我，任意出入公共场所，到旧货市场淘货。哎，我热爱生命，要尽情享受生活。但是有个地方是我尽量不去的，就是伦敦的圣马丁中央艺术设计学院。”
　　与Marc Jacobs不同的是John Galliano并不在媒体炒作上过多搞怪，他保持时尚界不倒地位的关键在于它把搞怪的想法真实的注入了品牌之中，所以08年他的四大看点叫做秀场，秀场谢幕、跨界合作和广告。
　　去年John Galliano的秀场可谓是衣不惊人死不休，从08春夏的甜蜜风暴到08秋冬的中世纪黑暗时代主题再到新近发布的09春夏的军事主题，从女装“高耸入云”的羽毛头盔，透明的薄纱衣服，到男装顶着的匕首，脸上的蜘蛛网，绝对让人看到眼花缭乱。
　　但去年John Galliano的谢幕却一反常态，09春夏的谢幕都以一袭黑衣出场，不过有整场绚烂多彩的秀作为衬托，反而让人有种肃然起敬的感觉。
　　跨界合作方面John Galliano去年可是有大手笔，这位超越时装领域的“时装设计师”与意大利品牌Diesel合作，签约五年，共同推出一系列专门为4到14岁儿童设计的服装。Galliano一直擅长在其服装中加入童话仙境般的幻想与创意，转用在童装系列上最适合不过。
　　快到年末John Galliano又靠最新发布的08/09秋冬珠宝系列的广告火了一把，John Galliano在品牌广告中大玩性的诱惑，法国模特Morgane Dubled和男模，通过一种缠绵相爱的方式演绎珠宝。皮肤的光感和珠宝的浑厚光泽相映成趣，达到了很好的视觉效果，相信这一季的John Galliano珠宝仅仅凭借广告效应就能卖个好价钱。