Dior 2009年春夏系列
YSL 1967年春夏系列
John Galliano说，经济危机不代表创意危机。可当Christian Dior2009春夏发布会结束后，他笑容狡黠地告诉记者这季灵感来自非洲部落风情时，有谁能够联想并回忆起此“非洲部落风情”，其实是暗指大师Yves Saint Laurent发表于1967年春夏的彼“非洲部落风情”系列？如今的顶级T台上，相似设计泛滥成灾。然而无论是对品牌精神的固守和翻新，还是对时尚大师的追思和借鉴，这样的理由都实在牵强。但能真正引领潮流的设计师屈指可数，于是乎汲取热门元素向“钱”看，似乎成了不少品牌在市场环境下被迫做出的妥协。
Marni 2008年秋冬
Prada 2006年秋冬
Marni近年来一直像蚂蚁屯粮般不动声色、有节有制地搬运Prada的设计，高潮倒也出现过，2008年秋冬当模特Irina kulikova穿着仅仅只有颜色做过修改的类马海毛长外套款款走出时，想必在座观众都会有2006秋冬Prada再现的感觉。兴许是Prada的先锋性和在时尚圈的绝对发言权， 设计师们从Miuccia女士处寻找灵感的事例不胜枚举，甚至会致使Marni幸运地成为其他品牌模仿Prada的二手跳板。
2009秋冬Carolina Herrera设计的蕾丝连身裙和褶皱胸衣，如同学习完Prada 2008秋冬和2009春夏之后交的作业汇报单。Dries Van Noten 2009秋冬的色彩运用，仿佛又是Marni山寨Prada的二度复刻版。
Chanel 2009年春夏高级定制
Elie Saab 2009年秋冬高级定制
Elie Saab近几季似乎也有发展成Chanel副线的趋势，这位来自黎巴嫩的设计师于本世纪初才开始涉足高级定制业，却在短期之内获得极大成功，明星的拥护使他手下的Elie Saab成为现存的高级定制品牌中仅有的一两个还能指望靠这个行当混口饭吃不赔本的牌子。然而设计师似乎并没有意识到这点，放着赚钱又讨喜的曳地礼服不做，2009秋冬突然来了个急转弯，倒腾起立体裁剪。那一季真可谓是大杂烩，你完全能在秀上找到Chanel、Dior、Armani……却唯独看不到Elie Saab自己。而2009秋冬高级定制还没结束，就已经有守着电脑看直播的时装迷忍不住指出，这场秀根本就是复制Chanel 2009春夏的纯白系列，甚至连妆容都照搬Chanel 2006春夏。
Philip Lim 2010年春夏
Rodarte 2009年春夏
Philip Lim也尾随其后，不知是否被2009秋冬系列的大获全胜冲昏了头，2010春夏的T台上处处闪现着其他设计师的智慧，Ranya Mordanova等模特身着的连衣裙上，呈漩涡状扶摇直上的线条跟Rodarte 2009春夏如出一辙。
Philip Lim 2010年春夏
Miu Miu 2009年春夏
而Miu Miu 2009春夏的褶皱，Philip Lim也毫不留情地据为己有，Miuccia Prada在腰间系宽腰带，Philip Lim就系细腰带，Miuccia Prada在裙子左边运用撞色元素，Philip Lim就将色块拼贴在裙子右边。
Alexander McQueen 2008年秋冬
Marchesa 2008年春
2008秋冬的AlexanderMcQueen亦遭遇过同样的尴尬，他的一条镶饰着孔雀刺绣的连衣裙，和之前Marchesa在纽约做过展示的孔雀裙极度相似，连裙子的廓形和裙摆的长度都如此一致，实在不能不让人怀疑，这两位设计师之前有没有进行过商量。
Giorgio Armani
Dolce&Gabbana2009年秋冬
那么早在今年年初的Armani和Dolce&Gabbana的“棉裤”之战则更具说服力。2009秋冬男装时装周时，Giorgio Armani公开指责Dolce&Gabbana的一条菱格纹棉裤抄袭了自己在一年前就发布过的款式，而这条裤子至少在Dolce&Gabbana秀上出现了16次。Armani怒斥二人：“如果他们还是名不见经传的小人物，那么我还能理解！”
Giles Deacon2009年秋冬系列
Yves Saint Laurent1965年秋冬设计的新娘装
Cristobal Balenciaga2010年春夏系列
Raf Simons 2007春夏的男装
被称作“次时代设计师”的Hussein Chalayan，他那些充满实验性质的设计，远则有60年代社会上全面呈现的太空主义时装精神引领，近则有八九十年代的Thierry Mugler作表率；而对于崇尚洛可可、追求爱德华时期骄奢繁复的服饰风格的设计师们，在细节元素处理上的碰撞，更是家常便饭；一向着眼于未来，习惯对社会进行超前思考和探索的Nicolas Ghesquière，其作品中处处透出Cristobal Balenciaga的影子，更不要说其2010早春度假系列中的一件夹克，跟品牌 East West Musical Instruments的那件古着几乎是一模一样，而2010春夏主打的条纹衫，又似乎只是将Raf Simons 2007春夏的男装裁剪成女版而已
Marc Jacobs2010年早春系列
Dolce&Gabbana2009年春夏系列
当然，这个世界上除了“抄袭”，还有“调侃”和“致敬”一说。Marc Jacobs在自己个人品牌的2010早春系列中，一袭制作精良的紫色睡衣，似是接了Dolce&Gabbana2009春夏睡衣外穿风潮的笑柄并加以诙谐的诠释。而最近的一次设计师对时装界的集体打趣，应该追溯到GilesDeacon 2009秋冬发布会。秀上一件只露出头和手的黑色圆桶套装，一看便知在影射Yves Saint Laurent 1965年秋冬那件被很多人戏谑为安全套的新娘装。而
Giles另一件印着双G LOGO的灰色抹胸上装，到底是在调戏Chanel交错的双C还是玩弄Gucci对置的双G？或者二者皆非，仅是借时装之声，拿LOGO崇拜者开了一回涮？我们不置可否，一笑了之。
Chanel 2010年巴黎－威尼斯系列
Chanel 2009年秋冬巴黎－莫斯科系列
保持独创性却不背离经典就是答案。做学问需要温故而知新，做时装亦是如此。但温故是体现在对过去伟大设计的萃读并加以适当的巩固和再现上，而不是对当下流行元素的一味模仿和跟风。我们认可设计师们在设计灵感上的相撞，这种现象往往会形成一股强劲的时装力量，就如设计师们在2009秋冬时装周都不约而同地感知到了80年代的号召，但是对于创作上的抄袭，我们必须坚决说不。一个连精神体系和设计内涵都欠缺的品牌，与快速时装品牌有何两样？面对市场不景气和销售额的压力，在权衡市场和创意的共通点上，设计师们还有一条漫长的路要走。
