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　　Albini Walter 沃尔特·阿尔比尼 时装设计师
　　
　　　　两位女模特秀着动人的迪斯科舞蹈造型，穿着带有沃尔特·阿尔比尼的典型特征：便于运动却很优雅，令人想到20世纪30年代后出现的服装式样。1965年，阿尔比尼开创了他的顶级运动装事业，并因为忠心效仿香奈儿（Chanel）和让"帕图（Jean Patou）早期的时装风格而闻名，这两位设计大师的风格与20世纪70年代的全球浪潮形成了对比。阿尔比尼从亚洲和非洲艺术中大胆借用颜色，还有明亮的格子花纹，把这些元素用在外套、衬衫和其他基本服装上。像70年代的任何一个设计师那样，阿尔比尼积极拥护反正统的嬉皮士阶层和群落，并将这一思想和文雅体面的运动装糅合在了一起。阿尔比尼的座右铭是：“尽情享受今天，把一切麻烦事留到明天。”他过早地离开了这个世界，讽刺性地让他不必面对明天。但是他设计的非凡的、风格强烈的、朝气蓬勃的运动装，是对70年代最有意义的献礼。
　　Walter Albini：1941年生于意大利Busto Arsizio，1983年卒于米兰。黑色绉纱套装。摄影，Chris von Wangenheim，意大利版《Vogue》杂志，1971。
　　
　　B
　　

　　Barnett Sheridan 谢立丹·巴奈特　时装设计师
　　酷酷的新娘乘坐哈雷·戴维斯摩托车赶往教堂。她的结婚礼服是谢立丹·巴奈特设计的，巴奈特用纤细修长、随意自然的风格给20世纪70年代带来了优雅。除了用来扣紧外套的珀斯佩克斯有机玻璃纽扣和装手帕的口袋，新娘奶油色的外套和裙子上没有多余的细节装饰。巴奈特几乎是在用建筑学的方式处理服装，追求服装的功能性和轮廓的纯粹性。而当时他周围的设计师都热衷于装饰——用无处不在的刺绣、印花、嵌花在衣服上争夺空间。因为设计师在设计男装时普遍会考虑到功能性，巴奈特便常常把男装做为女装设计的中心理念。尽管新娘的钟型帽子上缀着纱网，脖子上系了条黑灰色蝴蝶结，穿着长袜的双腿套在坡跟鞋里，但她的外套仿效了经典的双排休闲运动上衣款式，那清爽的男孩气息扑面而来。
　　Sheridan Barnett ：1951年生于英国布拉德福（Bradford）.奶油色休闲运动外套和裙子。摄影，Peter Knapp，英国版《Vogue》杂志，1971。
　　　

　　Bérard Christian 克里斯汀·贝拉尔　时尚插图画家
　　正如贝拉尔画中的图说所言，在这幅浓墨重彩的水彩画中，人物穿着宝石红的天鹅绒曳地长裙，裙裾从胯上中世纪风格的链子上悬垂下来。像他的密友科克托（Cocteau）那样，贝拉尔是一位大师级的艺术多面手。他为科克托的多部舞台剧设计过舞美和剧装。20世纪30年代，他的创作方向转为面料设计和时尚插图，与以夏帕瑞丽（Schiaparelli）为代表的超现实主义风格的设计师交往合作。1935年，他的绘画作品第一次出现在《Vogue》杂志上，得到如潮好评，因此他和《Vogue》杂志的合作一直持续到1949年去世。贝拉尔还有一点和科克托很像，他作品中的那些色彩饱满浓烈、极短粗和极细长的线条使人们一眼就能认出来。他把时尚当作一种戏剧类型来看待，这视角让他的绘画作品如此华丽，这就是他为《Vogue》杂志提供的绘画作品的风格。这一风格被定义为浪漫的表现主义。
　　Christian Bérard：1902年生于法国巴黎，1949年卒于法国巴黎。让·帕图设计的时装。美国版《Vogue》杂志，1938。
　　

　　Blahnik Manolo 马诺洛·布拉尼克　鞋靴设计师
　　图中的凉鞋自然而不加装饰，但制作工艺精细得就像在做女王加冕时穿的鞋，马诺洛·布拉尼克用黑色皮子来做了这双性感的凉鞋。布拉尼克的鞋因为能改变人的体型而披上了传奇色彩。据说，这些高跟鞋能把腿从臀部向下一直拉长到脚趾尖。实际上，秘密在于平衡和品位；无论在比例还是时尚感方面，布拉尼克的设计都没有流于粗俗，从而不会破坏他对于美感、风格和功能的精心搭配。离开加纳利岛后，布拉尼克赴日内瓦大学学习文学，后又在巴黎卢浮宫学院学习艺术。1973年，在纽约旅行期间，他和著名的美国版《Vogue》杂志主编戴安娜·乌里兰（Diana Vreeland）有过一次会面，从而受到启发定居伦敦，并开设了第一家鞋店。对于很多像约翰·戈里亚诺（John Galliano）这样的时装设计师而言，布拉尼克设计的鞋是发布会上的不二选择。
　　Manolo Blahnik：1942年生于加那利群岛Santa Cruz。“Lara”，1997年秋冬系列。绘图，Manolo Blahnik。
　　Ｃ
　　

　　Cashin Bonnie 保尼·卡什　时装设计师
　　这件皮革镶边、宽大的灰色开士米南美洲斗篷式披风，正是保尼·卡什对美国运动服装做出杰出贡献的代表作。为了满足舞者运动方便的需求，应付加利福尼亚州的户外生活和变化无常的天气状况，适合好莱坞和电影屏幕（她曾经是20世纪福克斯公司的服装设计师），卡什设计了独一无二的运动服装。她在设计中常常吸纳全世界的灵感元素，但作品最后总是为现代妇女提供实用穿着。她设计的单件衣服既容易与其他衣物配合穿着又奢华炫目。服装的大小尺寸可以随意调节，无论是上装还是裙子和裤子，或者包裹、或者系扎，任何体型的人都可以轻松穿着。在女士广泛接受和推崇层叠法之前，卡什就已经开始使用此法。绳针和行李的零部件的应用增强了包和以皮革装饰的毛料衣物的功能性。卡什与克莱尔·麦卡德尔（Claire McCardell）一起被视为“美国运动服装之母”。
　　Bonnie Cashin：1915年生于美国加利福尼亚州奥克兰，2000年卒于美国纽约。开士米披风。摄影，Francesco Scavullo，1966。
　　

　　Chanel Gabrielle （Coco） 加布里埃·香奈儿（可可·香奈儿）时装设计师
　　可可·香奈儿曾经生活在巴黎的Cambon并在那里创建了自己的时装屋，1939年她关掉了时装屋，1954年又开始重新营业。香奈儿时常在距离此处不远的Tuileries漫步，她的穿着总是充满强烈的个人风格：套装、宽松上衣、珍珠首饰、围巾、帽子、手套以及配有镀金链的手包。香奈儿是一名完美主义者，她对着摄影师亚历山大"利伯曼（Alexander Liberman）挥动右臂的方式是她典型的固有动作——一种舒适的手臂运动。为了达到缝合的完美无暇，她会反复多次的扯掉套装的袖子。香奈儿套装的基本设计理念来自于军服。作为威斯敏斯特公爵的情人，香奈儿曾经多次乘坐他的快艇旅行，因此接触到大量穿着军服的人员。香奈儿风格的本质来源于充满力量感的阳刚之气，而这也正是20世纪时装界的主导方向。
　　Gabrielle（Coco） Chanel：1883年生于法国Saumur，1971年卒于法国巴黎。可可·香奈儿穿着香奈尔套装。摄影，Alexander Liberman，1951。
　　

　　Chéruit Madeleine 玛德里安尼·夏瑞蒂　时装设计师
　　单色创造了一种成熟而古典的氛围，模特那宛如瓷器般的精致肌肤与薄纱下令人眼花缭乱的金属片形成鲜明对照。模特马里恩"莫尔豪斯（Marion Morehouse）穿着一件当时被认为有YH之嫌的深V字领上衣，领口一直延伸到腰部，表明了女装由战前的曲线轮廓开始向休闲轮廓转变。夏瑞蒂曾经于19世纪80年代在Raudnitz时装设计室接受培训，她和勒龙（Lelong）以及路易丝·布朗热（Louise Boulanger）一样，是一位将高级时装转变为成衣的巴黎时装设计师。那些出身贵族的巴黎客户非常偏爱夏瑞蒂设计的装饰繁复的礼服，使这些贵族愈发显得优雅精致。由于痴迷于光线照射在面料上的特殊效果，她喜欢使用塔夫绸、金银锦缎和纱罗织物。在20世纪20年代，由于香奈儿（Chanel）倡导服装向简洁风格发展，夏瑞蒂装饰繁复的设计逐渐失去吸引力。夏瑞蒂于1923年退休，但她的设计室一直经营到1935年由夏帕瑞丽（Schiaparelli）接管为止。
　　Madeleine Chéruit：生于法国，创作活跃期为20世纪初至20世纪30年代。马里恩·莫尔豪斯。摄影，Edward Steichen，1927。
　　

　　Clark Ossie 奥希·克拉克　时装设计师
　　这张充满狂野气息的照片拍摄于1970年的伦敦切尔西市政厅，奥希·克拉克以Quorum公司的名义展示了自己的服装作品。如同《Vogue》杂志所评价的那样，它“超越了一般意义上的时装展示，而更像是一场春天的舞蹈”。模特穿着克拉克设计的薄纱礼服，每件礼服都带有一个正适合放一把钥匙和一张5英镑钞票的秘密口袋，这正是它的商标。这些服装的面料则是由他的妻子——纺织品设计师西莉亚·伯特威尔（Celia Birtwell）亲自为其设计印制的。由画家大卫·霍克尼（David Hockney）创作的名为《Mr and Mrs Clark and Percy》的肖像画使这对设计师夫妇名垂千古，画家本人也出现在下面这张照片的右面远处。克拉克曾经说过，“我是一名熟练的裁剪师。所有这一切都存在于我的大脑中和手指间。”他的天赋成为20世纪60年代末期和70年代初期最广受追捧的才能之一。歌手玛芮安妮·菲丝弗（Marianne Faithfull）和演员兼模特安妮塔·帕伦贝尔格（Anita Pallenberg，后来成为滚石乐队吉他手凯西·理查兹Keith Richards的女朋友）共同拥有一件克拉克设计的蛇皮套装，是那个时代保留下来的最为贵重的遗存之一。
　　Ossie Clark：1942年生于英国利物浦，1996年卒于英国伦敦。雪纺绸印花裙。摄影，Annette Green，1970。
　　Ｄ
　　

　　Day Corinne科琳·德 摄影师
　　这张照片来自将另类模特凯特"莫丝（Kate Moss）介绍给全世界的系列摄影。摄影师科琳·德意在捕捉“我喜欢的‘十几岁的性感’，我希望我拍的照片能够尽可能地记录真实，我的照片是真实生活的写照。”德的摄影风格摒弃了如魅力、性感、精致等时装摄影的一切传统要素，她拍摄的模特身材瘦小，穿着廉价的尼龙短裤，身处非法搭建的贫民窟中，样子脏兮兮的。她的反时尚姿态正是20世纪90年代情绪的例证。
　　拍摄的15岁的凯特"莫丝。照片发布在The Face杂志上，从而开启了凯特"莫丝作为模特的职业生涯。
　
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　　Galanos James  詹姆斯·哥勒诺斯　时装设计师
　　从照片上所展示的完美的、简洁的羊毛外套上可以看出詹姆斯被人戏称为“美国的女装店”的原因。哥勒诺斯说过：“我始终坚信服装最重要的就是质量。”事实上，他确实是在制造最经典的成衣。南希·里根（Nancy Reagan）曾宣称：“你可以随便抓起詹姆斯设计的任何一件衣服，衬里朝外地大胆反穿，因为它们的做工简直天衣无缝。”他的设计看似简单，实则不然，他使用的是最高级的女性时装缝纫技术，这令他的服装价格不菲。哥勒诺斯曾经在好莱坞为约翰·路易斯(John Louis)工作过，约翰是哥伦比亚影业公司服装设计的领袖人物，他不久就发现，这个初出茅庐的无名之辈所设计的服装竟然和自己的一样受明星的欢迎。哥勒诺斯在巴黎接受罗伯特·比盖（Robert Piguet）的培训后，1951年在美国洛杉矶开了一家小店。他的设计才能被Neiman Marcus商店的一个高级买家所发现，她宣称自己发现了“一个将会震惊世界的来自加利福尼亚的年轻设计师”。
　　James Galanos：1925年生于美国宾夕法尼亚州的费城。黑色羊毛外套。摄影，Kourken Pakchanian。美国版《Vogue》杂志,1973。
曾经的我
07-07-21 14:06
　　

　　Gigli Romeo 罗密欧·吉戈立 时装设计师
　　在这张照片上，模特Benedetta Barzini很受用地穿着罗密欧·吉戈立设计的奢华大衣，金线制作的花朵、刺绣成的叶子堆积在披肩式的领子、袖口和下摆上，一条天鹅绒围巾两端装饰的是金丝流苏。吉戈立的童年沉浸在艺术史和古旧书的氛围中，他仔细阅读，如饥似渴，这些培养了他对于美、历史和旅行的鉴赏力，为他的作品打下坚实的基础——他运用来自历史和非欧洲文化的布料自由地创作。吉戈立的风格一向在时尚圈独树一帜。20世纪的80年代，吉戈立作品的华丽只有克里斯汀·拉克鲁瓦（Christain Lacroix）可以媲美。丝质面料的套装配以筒状细长裤子或窄长裙，衬衣领子围住脸庞（如此图），外罩天鹅绒大衣，一副雍容华贵的形象。他给人留下的印象与波莱特（Poiret）的类似：一枝纤细的枝条上衍生出丰茂的似锦繁花。
　　Romeo Gigli：1949年生于意大利Faenza。Benedetta Barzini穿着一件刺绣精美的大衣。摄影，Steve Meisel，法国版《Vogue》杂志，1989。
　　H
　　

　　Halston　豪斯顿　时装设计师 
　　在这张1972年为《Vogue》杂志拍摄的照片中，豪斯顿被11名女模包围着。这些模特身穿由仿麂皮面料制成的线条流畅的真丝裙和柔软的衬衫，完全符合豪斯顿的设计风格，极端简洁，完全摈弃繁琐的细节。这些都是经典的美国风格，豪斯顿被公认为是这一风格的大师。在上世纪70年代，由于简洁风格的流行，豪斯顿成为著名的公众人物，在喜欢光顾纽约曼哈顿Studio 54舞厅的那类人群中，尤其受推崇。比安卡·贾格儿（Bianca Jagger）和Liza Minnelli既是他的朋友也是他的顾客，还是他斜裁运动衫裙和瘦腿裤服装的一流模特。豪斯顿常为他的朋友设计服装，1971年他曾表示：“时尚是源于时尚人群……创造时尚的不只是设计师，还有追逐时尚的人。” 豪斯顿于1990年去世，但是他的理念具有深远的影响。古琦品牌的设计师汤姆·福特（Tom Ford）承认，豪斯顿的Studio 54风貌对于20世纪90年代的简洁潮流起着至关重要的作用。
　　Halston（Roy Halston Frowick）：1932年生于美国艾奥瓦州Des Moines；1990年卒于美国加利福尼亚州旧金山。豪斯顿和模特在一起，1972。摄影，Duane Michals，美国版《Vogue》杂志。
　　

　　Hechter Daniel　丹尼尔·海切尔　时装设计师     
　　呈跨越姿态的这件丹尼尔·海切尔设计的田径服代表着功能性时尚服装的来临。他在20世纪60年代设计的名为“reality-check”的女装以功能性为主要特点。海切尔对他自己的角色非常清楚，“时尚不是艺术，它可以具有艺术效果，但绝不是艺术，而我只是一个服装设计师。我尊敬那些创造时尚的人，如香奈儿（Chanel）、波莱特（Poiret）还有列维斯（Levi’s）等等，但如果有十亿人都在穿你设计的服装，那就成奇观了”。海切尔与朋友Armand Orustein在1963年共同推出了第一组女装成衣系列。他成功地打入了剧烈变化的年轻人的市场，说服了最当红的模特崔姬（Twiggy）来演绎自己的作品，此类服装是为那些渴望拥有设计师般生活方式的女性所设计的。他还将流行文化结合到设计中，设计出廉价的破洞装。他为女性设计的长大衣、裤装和裙裤与上世纪70年代流行的男装混搭风格相呼应。
　　Daniel Hechter：1938年生于法国巴黎。田径服。摄影，Jim Greenberg，《L’Officiel》杂志，1980。
　
　　

　　  Hiro 希洛 摄影师 
　　这张令人瞠目结舌的照片完全冲破了时尚的概念框架，将哈里· 温斯顿（Harry Winston）的钻石和红宝石项链被放在一只兽蹄上。这只兽蹄的自然状态与温斯顿高贵美丽的珠宝——它们是不少好莱坞影星钟爱的品牌——形成强烈的对比和视觉冲击，涵义幽默，格外引人注目。希洛将这种幽默的手法也应用在拍摄其它物品上。他曾经为纽约上流社会最喜爱的珠宝设计师埃尔莎"佩勒蒂（Elsa Peretti）设计的银手镯拍摄时，就把它放在了一块漂白的骨头上。这张刊登在1963年12月《Harper’s Bazaar》杂志上的照片充分说明了希洛在技术与艺术上所取的辉煌成就。出生于上海的希洛是JP人，在1954年赴美学习摄影，起初与理查德·艾夫登（Richard Avedon）一同工作，1956年成为阿列克谢·布鲁多维奇（Alexey Brodovitch）设计工作室的一员。1958年，他开始担任《Harper’s Bazaar》杂志的摄影师，在这里工作的十年间，他用自己独特的静物摄影表达了他对时代的理解。
　　Hiro（Hiro Wakabayashi）：1930年生于中国上海。哈里·温斯顿设计的项链。纽约，1963。
　　

　　Howell Margaret 玛格利特·豪威尔 时装设计师
　　在这张温柔的时尚照片中，玛格利特·豪威尔的这件剪裁考究的海军蓝色短裙是20世纪30年代的代表性服装。在她的服装中融合了英式风格和快乐的乡村服饰。她的设计风格在20世纪70年代早期可以说是一场革命，带有英式怀旧风情的各种标志物，比如雕花皮鞋、体操衫、厚重的粗花呢裙和她父亲挂在门后的橡胶雨衣，都成为她的灵感来源。豪威尔男女装系列是在1972年发布的，注重剪裁。由于她设计的服装极受欢迎，因此被复制的现象十分严重，以至于几乎掩盖了她所作出的贡献，但是她的亚麻风衣、衬衫裙、拖地长雨衣和女式粗花呢套装一直风行不衰。“一旦我开始创作的时候，我考虑的只是自己究竟需要什么”，她接受《Vogue》杂志采访时说道。“我喜爱高品质、舒适的产品……可能是从我开始，女装上开始采用通常只有男装使用的粗花呢。”
　　Margaret Howell:1946年生于英国Tadworth。棉线衫和绉绸短裙。 1992年春/夏系列。 摄影，Koto Bolofo。
　　I
　　

　　Isogawa Akira  五十川明 时装设计师
　　五十川明的模特身穿一件青铜色的真丝提花背心，站在设计草图前（这种草图正是时尚成型的基础）。这件衣服的接缝好象是一个非对称的抽象猜迷图案，它们被露在衣服的外部，故意留下磨损的边沿作为外部装饰。五十川明为了逃避成为一个上班族，离开JP，移居澳大利亚悉尼。在接受时尚类的培训后，他于1996年澳大利亚时装周上发布了自己设计的系列服装。这一富有新意的组合融合了JP古老的和服、精制半透明的印花裙和现代化的毛皮材质，共同打造出一种全新的时尚观念。五十川明的服装的最大吸引力在于他对面料的激情。“我和材质有某种缘份，”他说。他精致的手工印花、古老的JP面料和剪裁合体的款式极富个性魅力。
　　Akira Isogawa:1964年生于JP京都。错位造型的青铜色织锦上装和细条纹长裤。摄影，Eddy Ming，1998。
　
　J
　　

　　Jacobson Jacqueline and Elie (Dorothée Bis)杰奎琳·雅各布森和爱莉·雅各布森(多罗蒂·比斯品牌) 时装设计师
　　俏皮而充满韵律的编织类服装是多罗蒂·比斯风格的精华。他们设计出所谓的“全套装扮”通常包括编织的紧身上衣、帽子和突破传统的多层重叠穿法，例如将裙子套在裤子的外面，抑或如这张照片所示，紧裹大腿的编织短裤和高过膝盖的棉袜。杰奎琳和爱莉共同创建了这个品牌，希望将最时髦的风格转变为可穿着的款式，设计出的服装十分迎合20个世纪60年代那段短暂的年轻化风潮。他们俩在时尚交易方面都具备经验（20世纪50年代，杰奎琳经营了一家童装店，而爱莉是一个毛皮批发商），因此在品牌运作上十分有商业头脑。每十年他们都会推出不同的时尚主题，从60年代的长及脚踝的编织大衣和紧身弹力衫，到70年代的多层叠服装，再到80年代的有垫肩和编织图案的紧身编织服。
　　Jacobson.Jacqueline: 1928年生于法国朗斯；Elie: 1925年生于法国巴黎。 （多罗蒂·比斯品牌）编织长披肩和短裤。摄影，Peter Knapp。法国版《Elle》杂志，1970。
　　K
　　

　　Kenzo 高田贤三 时装设计师
　　她那多层的印花棉裙飘舞起来，生机勃勃，这是一种带有乡土气息的怀旧风格，在20世纪70年代中期极受推崇。长裙和夹克都采用了维多利亚时期的设计元素，比如合体的上装和宽袖窄口。这套服装的设计者高田贤三于1970年在法国开设了自己的第一家时装店。因为店面整体采用丛林图案作装饰，他便将店取名为“JP丛林”,这个名字很快就在那些追寻新鲜刺激的服装的年轻模特中传开了。受传统JP服饰的影响，高田贤三的早期设计作品包含了以棉布为原料并加了软衬的长罩衫、束腰外衣、东方的宽松上衣和宽腿裤。高田贤三还擅长把毛纺品添加到棉布制品当中，产生弹性和舒适的效果。他对色彩、样式和图案的更新使他成为20世纪70年代影响力最为持久的设计师之一。
　　Kenzo（Kenzo Takada）：1939年生于JP兵库县。印花长裙，西班牙。摄影，Peter Knapp，1973。
　　

　　Khanh Emmanuelle　艾曼妞·坎　时装设计师
　　“高级定制时装已经不复存在。”这是艾曼妞·坎在20世纪60年代做出的宣称。在60年代“年轻运动”期间（见术语表），她刮起的法国街头时尚风与玛丽"奎恩特（Mary Quant）的设计并驾齐驱。她激进的设计风格，带有显著的修身曲线，灵感主要来自当时的流行文化。曾经做过巴伦西亚加（Balenciaga）和纪梵希（Givenchy）的模特的Khanh颠覆了50年代高级时装的拘谨，改进了20世纪30年代具有曲线美的宽松女装。这里展示的的休闲风格是女式低腰裙和窄肩小立领夹克的结合。这些改良主要来自于她早先为米索尼（Missoni），卡夏尔（Cacharel）和多罗蒂·比斯（Dorothée Bis）品牌设计的针织衫。1972年，她创建了自己的品牌，反映了当时的民族风格将罗马尼亚手工刺绣和农民格调的裙子相结合。可以说，坎与克里斯蒂安妮·贝利（Christiane Bailly） 和帕寇"拉班纳（ Paco Rabanne）一起代表了法国时尚的年轻面孔。
　　Emmanuelle Khanh：1937年生于法国巴黎。女式成衣。摄影，Antonio Lopez。法国版《Elle》杂志，1967。
　　

　　Kobayashi Yukio　小林行雄　时装设计师
　　纪录纽约毒品文化的摄影师南·戈尔丁（Nan Goldin）摄于1996年的一张照片，是名为“赤裸的纽约——南·戈尔丁与小林行雄（Yukion Kobayashi）的会面”这个系列里的作品。1983年，小林就是松田光弘（Matsuda）品牌男装的设计师，从1995年底开始，他成为松田品牌女装的主要设计师。这张图片来自于松田品牌1996年秋/冬的时装发布，表现它的“原始力量和艺术根基”。小林的特殊之处在于他采用高水平的缝纫技术和装饰技术，例如针状冲头和绗缝技术，打破传统常规，设计出无年龄差异和无性别差异的个性化服饰。他说，“在我看来，时尚和艺术是不可分割的，两者都需要培育和发展，才能跟上时代的步伐，甚至超越时代。”图中裸露皮肤上的半透明印制品是对复杂的纹身的模仿。
　　Yukio Kobayashi：1951年生于JP新泻县。小林行雄为松田品牌设计的时装，1996年秋/冬。摄影，Nan Goldin。
　　伟大的L
　　

　　Lagerfeld Karl 卡尔·拉格菲尔德　时装设计师
　　“对过去和未来我都不感兴趣，现在才是最有趣的。” 1986年，卡尔·拉格菲尔德说了这句著名的时尚宣言。然而在这张由他本人拍摄的照片中，解构式的法国宫廷发型却使人想起昔日的巴黎。拉格菲尔德对现代时装的影响在纽约的街头随处可见，女式裙装精妙的剪裁是他个人品牌的永恒主题。卡尔·拉格菲尔德出生在德国的富裕家庭，14岁搬到巴黎。对于历史的热爱，尤其是对18世纪服装的喜爱，极大地影响了他的设计和他自己的风格——拉格菲尔德的马尾辫和扇子几乎成了他的个人标识。他把自己描述成职业的“艺术的业余爱好者”，而他的作品则包括有为香奈儿（Chanel）、芬迪（Fendi）、克罗伊（Chloé）和自己的品牌设计的多个时装系列。他为香奈儿的设计运用了可可·香奈儿女士（Coco Chanel）的经典元素，比如镀金的扣子和她用来给衣襟增加垂坠感的链子，并且把这些变成时装设计中的特色。
　　Karl Lagerfeld：1938年生于德国汉堡。模特Nadja Auermann身穿帝国腰线裙子，纽约。摄影，Karl Lagerfeld，1994。
　　

　　Lang Helmut 赫尔穆特·朗　时装设计师
　　这是一张时装秀后台照片，具有舞台效果的发饰配以简单的白色背心，概括出在20世纪90年代被模仿的最多的设计师赫尔穆特·朗的作品风格。他的设计中加入了很多非天然原料制造的高科技面料，其时装关键词是“当下”、“都市”、“洁净”和“现代”，风格之强烈，是能够立刻被认出来的。他描述自己的时装传达了“一种不可言喻的状况，真正心照不宣的赞美”——这种风格的确在世界范围内获得了时装审美上的认同。1977年，他创立了自己的品牌。1986年，他在巴黎的第一场发布会就立刻就取得了成功，其影响力持续了整个20世纪90年代，这场发布会给他带来了设计界“教主”般的名声。赫尔穆特·朗时装气质的精髓是为两性都创造出一个简约的着装风格，后来这种设计理念得到了进一步的充实，融合了混搭风格和更为鲜亮的色彩。
　　Helmut Lang：1956年生于奥地利维也纳。模特Kirsten Owen佩戴羽毛发饰。摄影，Juergen Teller，1997。
　　

　　Leonard 莱昂纳多　发型师
　　在这个莱昂纳多最引人注目的发型设计中，他把一缕头发从颌下绕过，用帕布鲁与迪莉娅品牌（Pablo and Delia）的手绘发簪把它别在另一侧。1968年,莱昂纳多在为斯坦利·库布里克（Stanley Kubrick）导演的电影《2001：太空漫游记》设计发型的时候，充分展现了他能给头发染出十分鲜艳的颜色的技巧。“我必须把事情推向极致”，莱昂纳多说，“就从头发的颜色开始，那种非常疯狂、非常不自然的颜色。”他的发型设计在20世纪六七十年代十分创新，具有风向标的作用。他为甲克虫乐队设计了“拖把头”。当传奇模特崔姬（Twiggy）的经纪人Justin de Villeneuve请他为崔姬设计发型的时候，他们两个让崔姬站在伦敦的Shepherd’s Bush Market（著名市场，出售各种时尚潮流商品）的水果推车上展示他的最新设计。凭借他在维达·沙宣（Vidal Sassoon）那里学来的高超技巧，经过八个小时的修剪，崔姬的“流浪儿”短发诞生了。从此，莱昂纳多进入了自己事业的顶峰，崔姬也由此开始了自己的名模生涯。
　　Leonard (Leonard Lewis) ：1938年生于英国伦敦。莱昂那多设计的发型。摄影，Barry Lategan，1970。
　
　　

　　

　　Liberty Arthur Lasenby 阿瑟"莱森拜"利伯帝　零售商
　　从1875年创建自己的公司以来，利伯帝的产品一直反映着时代特色，比如这条印满碎花的精纺棉裙就与它的时代非常协调。这条色彩鲜亮、简洁的裙子，配上协调的配饰，展示了英国年轻一代的时尚（画面中的其他人是滚石乐队成员）。20世纪60年代最负盛名的时装设计师玛丽"奎恩特（Mary Ouant）于1963年创办了The Ginger Group这个品牌，1964年设计的这条裙子属于这个品牌。正是在这条裙子诞生的当年，美国《时代周刊》新创出“摇摆伦敦”（Swinging London）这个词，而玛丽"奎恩特也正是“Swinging London”的领军人物。阿瑟"莱森拜"利伯帝的百货公司专攻高级面料，比如lawn——一种轻质棉布，印有传统花朵图案，洋溢着清新的气息。在这家百货的历史上，它不仅反映并且促进了一些服装的变革，例如19世纪80年代的审美运动以及20世纪60年代的时装革命。
　　Arthur Lasenby Liberty：1843年生于英国Chesham，1917年卒于英国Lee Manor。“如何让一只鸟杀死5块石头。”（编者注：滚石乐队的名字Rolling Stone中Stone一词意思为“石头”。）摄影，Norman Parkinson，《Queen》杂志，1964。
　　M
　　

　　Mainbocher 曼波彻　时装设计师
　　20世纪40年代，Natalia Wilson（Mrs John C. Wilson、Princess Paley）是曼波彻的纽约沙龙的经理，极大地推动了曼波彻时装的销售。她经常穿曼波彻设计的时装给时尚杂志拍照，在这张照片中，她穿着用来参加晚宴派对或者去剧院的华丽晚装。曼波彻以其奢华的晚装设计而著称，暗色长裙搭配对比色的夹克，夹克上通常点缀皮草等装饰。由出众的美女Natalia Wilson充当模特，曼波彻的时装赢得了广泛的赞誉，他也因此成为第一位在巴黎开设高级时装屋的美国时装设计师。曼波彻早年曾经为《Vogue》杂志画插图，像许多其他设计师一样，他受到马德琳·维奥内（Madeleine Vionnet）斜裁技巧的影响，并把这种技艺运用到为温莎公爵夫人（Douchess Windsor）设计的婚纱当中。
　　Mainbocher（Main Rousseau Bocher）：1890年生于美国伊 利诺依州芝加哥，1976年卒于美国纽约。Princess Natalia Paley。摄影，Louise Dahl-wolf，美国版《Vogue》杂志,1944。
　　

　　Miller Lee 李"米勒　摄影师
　　对于身为服役军人的女观众们来说，这位涂着指甲和嘴唇、烫着卷发、身穿斜裁连衣裙的模特非常具有煽动性。其中一位女兵伸手去触摸面料，而这种时装对于她们中的大多数来说都是遥不可及的梦想。照片中女兵无意识的触摸，给予模特一种不真实的感觉。李"米勒正是以二战期间拍摄这类生动鲜活的照片而闻名。她是伦敦战场通讯部队的一员，在战争期间也同时为《Vogue》杂志工作。她拍摄的迷人照片表现了战争期间的巴黎高级时装并没有丧失力量，而这座城市也时刻准备着重建时尚之都。20世纪20年代末，李"米勒曾是《Vogue》杂志在纽约的时装模特、摄影师及撰稿人。1929年她搬到巴黎，在那里与摄影师曼·雷（Man Ray）合作，并与毕加索等超现实主义艺术家结下友谊。
　　Lee Miller：1907年生于美国纽约州Poughkeepsie，1977年卒于英国Chiddingly。服役女兵在时装沙龙。巴黎，1944。
曾经的我
07-07-21 14:09
　　

　　Montana Claude 克劳德"蒙塔纳　时装设计师
　　富有进攻性的皮外套印证了克劳德"蒙塔纳设计的极端风格。自从1979年建立自己的品牌以来，宽肩设计、以及用肩章和收紧的腰线来强化的伞兵军装外形，他最大限度的利用了皮质材料的力量感。蒙塔纳以笔直、强硬的线条诠释出简洁的构成主义时装，运用20世纪60年代皮尔·卡丹（Pierre Cardin）曾做过的那种极端式样。他酷爱“构筑”他的设计，并因在1989年到1992年之间为朗万（Lanvin）设计的高级女装而广受推崇。蒙塔纳的事业开始于伦敦，当时因缺钱而开始设计珠宝，之后他的珠宝作品被《Vogue》报道。一年之后，他回到巴黎开始为皮具公司MacDouglas工作。20世纪80年代，他的设计代表了一场女装运动，那就是让女人穿得好像超级女英雄。
　　Claude Montana：1949年生于法国巴黎。刺绣、金色及白色皮衣。摄影，Alain Larue。《L’Officiel》，1980。
　　

　　Morton Digby 迪格拜"莫顿　时装设计师
　　“时装是不可毁灭的。”二战时期，当伦敦被轰炸时，英国版《Vogue》发表了由塞西尔·比顿（Cecil Beaton）拍摄的这幅照片，并同时发出上面的宣言。迪格拜"莫顿是战时英国时装业的领袖人物。他擅长裁剪斜纹软呢套装，照片中的上衣长度刚好及臀，裙摆微微散开，裙子长度刚刚过膝。莫顿剔除了套装中的严肃性和男性感。1928年他加入Lachasse时装屋，很快因擅长设计精致的、适合搭配丝绸衬衫的暗色软呢套装而扬名。1933年他离开原东家开始了自己的时装生意，由哈迪·雅曼（Hardy Amies）接任他在Lachasse的位置。莫顿是英国时装设计师行会的成员，该联合会在战争物资短缺期间推动了英国时装行业的发展。
　　Digby Morton：1906年生于爱尔兰都柏林，1983年卒于英国伦敦。灰色斜纹软呢套装。摄影，Cecil Beaton。英国版《Vogue》，1941。
　　

　　Munkacsi Martin 马丁"曼卡奇 摄影师
　　脸庞扬起，双臂张开，马丁"曼卡奇这幅照片中的模特从阴影中走到阳光下，象征着时装的解放。斜裁裙随着她的行动而飘动，追随着人体，而不是束缚它。她身上没有一个细节标示出年代，腰带也随意地系在腰间。这种由内散发的“真实生活”精神，正是马丁"曼卡奇自1932年加入《Harper’s Bazaar》杂志后，在其良师益友阿列克谢·布鲁多维奇（Alexy Brodovitch）的鼓励下，给时尚摄影带来的新景象。他从全新的角度拍摄时装，取代模特的摆拍而体现运动中的服装，更好地展现了面料在人体上的各种可能性，给人以抓拍的印象。曼卡奇的拍摄总是具有一个深远的主题，无论是在沙滩上奔跑，或者像照片里看到的一样，独自享受黄昏时分的漫步，其中的模特并不只是充当美丽的衣架。
　　Martin Munkacsi：1896年生于罗马尼亚Cluj，1963年卒于美国纽约。模特Marion Davis在加利福尼亚州San Simeon。《Harper’s Bazaar》杂志，1934。
　　

　　Rosier Michèle 米谢勒"罗斯尔　时装设计师
　　作为米谢勒"罗斯尔“太空时代”运动装的背景，照片中的山峰看起来像是外星球的景象。模特的护目太阳镜和银色靴子，增强了罗斯尔金属光泽的滑雪夹克和裤子的戏剧感。与同时代的设计师克里斯蒂安妮·贝利（Christian Bailly）一道，罗斯尔成为法国蓬勃发展的成衣市场的主要角色。她对高级定制时装年轻、易于接近的诠释，帮助法国在1962至1970年间的成衣出口量翻了五番。罗斯尔的童年是和她的母亲，出版商Hélène Gordon-Lazareff，在美国度过，那里已经蔚然成风的年轻化风格对她产生巨大的影响。罗斯尔开始是《New Woman》和《France-Soir》杂志的写手，后来退出新闻业，在1962年与Jean-Pierre Bamberger成立了V de V（Vêtements de Vacances）品牌。她采用运动装的面料，例如涤纶剪绒，为它们后来成为日常着装面料铺平了道路。
　　Michèle Rosier：1929年生于法国巴黎。V de V品牌的絮棉滑雪夹克及裤子。摄影，Vernier。英国版《Vogue》杂志，1966。
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　　Rosier Michèle 米谢勒"罗斯尔　时装设计师
　　作为米谢勒"罗斯尔“太空时代”运动装的背景，照片中的山峰看起来像是外星球的景象。模特的护目太阳镜和银色靴子，增强了罗斯尔金属光泽的滑雪夹克和裤子的戏剧感。与同时代的设计师克里斯蒂安妮·贝利（Christian Bailly）一道，罗斯尔成为法国蓬勃发展的成衣市场的主要角色。她对高级定制时装年轻、易于接近的诠释，帮助法国在1962至1970年间的成衣出口量翻了五番。罗斯尔的童年是和她的母亲，出版商Hélène Gordon-Lazareff，在美国度过，那里已经蔚然成风的年轻化风格对她产生巨大的影响。罗斯尔开始是《New Woman》和《France-Soir》杂志的写手，后来退出新闻业，在1962年与Jean-Pierre Bamberger成立了V de V（Vêtements de Vacances）品牌。她采用运动装的面料，例如涤纶剪绒，为它们后来成为日常着装面料铺平了道路。
　　Michèle Rosier：1929年生于法国巴黎。V de V品牌的絮棉滑雪夹克及裤子。摄影，Vernier。英国版《Vogue》杂志，1966。
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　　Sitbon Martine 马蒂安"希特本 时装设计师
　　身穿马蒂安"希特本设计的液体飞溅图案裙，斯特拉"塔南特（Stella Tennant）蹲在一组超现实野生动物造型的旁边。希特本本人是法国时装界的野孩子，深受滚石乐队和地下丝绒乐队（她用这个乐队的音乐作为其首次时装发布的背景音乐）摇滚风格的影响。十几岁的时候，像在她之前和之后很多设计师一样，希特本最早的时装教育来自伦敦和巴黎的跳蚤市场。在最初当造型师的时候，她就对英国风格充满热情，成为设计师之后依然如此。把不同灵感来源组合成一个形象是希特本风格的核心。在20世纪80年代她因把男装女性化而出名，尤其是修身的外套与瘦裤子的搭配——其灵感正来自那些挂在跳蚤市场货架上的衣服。
　　Martine Sitbon：1951年生于摩洛哥卡萨布兰卡。Stella Tennant身穿仿烂花织物裙。摄影，Craig McDean，1997。
　　

　　Souleiman Eugene 尤金"索雷曼 发型师
　　尤金"索雷曼所做的这个发型是传统发式与摩登造型的融合。羽毛似的刘海成为模特身穿的瓦伦蒂诺品牌（Valentino）洛可可式礼服的前卫装饰。索雷曼在发型设计领域形成了自己独特的风格，并经常与化妆师派特·麦克格莱斯（Pat McGrath）合作。他具有挑衅性，大肆嘲笑纽约时尚圈的沉闷，并在给时装发布设计新发型时经常与设计师发生冲突。为了突出普拉达品牌（Prada）富有表现力的时装，索雷曼曾经给该品牌时装发布的模特设计了好像打斗过一样凌乱的发型，是典型的逆向思维。他很快就会厌倦一种造型，他还运用假发试验设计不同的发型构造，以每月的节奏彻底改变想法。无论说他做作还是自然本性，索雷曼是把做头发变成时尚不可分割一部分的发型师之一。
　　Eugene Souleiman：1961年生于英国伦敦。塔夫绸礼服。摄影，Craig McDean。意大利版《Vogue》，1998。
　　

　　Stiebel Victor 维克托"斯戴贝尔 时装设计师
　　三名正在去往阿斯科特SMH路上的妇女被摄影师诺曼·帕金森（Norman Parkinson）抓拍下来。她们穿着斯戴贝尔浪漫风格的衣服，戴着柔软的巨大宽檐帽，妩媚的裙子下摆边缘距地面八英寸。作为最受社交女性喜爱的设计师，斯戴贝尔谨慎地对待配饰，把它们当作整体风格的一部分。在诺曼·哈特内尔（Norman Hartnell，英国王室服装设计师）鼓励他进入时装界之前，斯戴贝尔在剑桥学习建筑。结束在Reville & Rossiter服装公司的学徒经历之后，他成了一名有造诣的设计师，并且是伦敦时装设计师联合会的成员。该组织中还包括设计师哈特内尔、哈迪·雅曼（Hardy Amies）和爱德华"莫利纽克斯（Edward Molyneux）。斯戴贝尔也为女演员和英国皇室成员设计服装，包括玛格丽特公主（Princess Margaret），他为她设计了嫁给安东尼"阿姆斯壮"琼斯（Anthony Armstrong Jones，著名摄影师）时穿的婚礼服。
　　Victor Stiebel：1907年生于南非德班，1976年卒于英国伦敦。连衣裙和宽沿草帽。摄影，Norman Parkinson。《Harper’s Bazaar》杂志，1938。
　　

　　　　Sui Anna 安娜"苏 时装设计师
　　模特娜嘉·奥曼（Nadja Auermann）以着亮片装的葛丽泰·嘉宝（Greta Garbo）形象出现在安娜"苏的时装发布会中。安娜"苏时装设计的关键是对不同服装的奇妙混搭，而非单件衣服本身。比如这里展示的设计，她把不同时期的时装摩登化。这种改良的怀旧风格是20世纪90年代时装的主要特色，而安娜"苏的设计比许多别的牌子更具有可穿性。
　　安娜"苏曾就读于纽约Parsons设计学院，做过时装造型师——这个经历使她善于把不同种类的衣服搭配在一起。还在学校的时候，她就与同班同学、摄影师史蒂芬"梅塞尔（Steven Meisel）组成了摄影团队。她也曾在一家运动服饰公司做过一阵设计师，于1981年成立自己的品牌，当时美国梅西（Macy）百货公司已经开始销售她的时装。她的设计灵感来自于四十年来杂志上的裁减样板——存在她所谓的“天才档案”中。
　　Anna Sui：1955年生于美国密歇根州迪尔伯海茨。模特Nadja Auermann演绎亮片套衫和皮草围巾。摄影，Chris Moore，1995。
曾经的我
07-07-21 14:10
　　Ｔ
　　

　　　　Treacy Philip 菲利浦"崔西 帽子设计师
　　菲利浦"崔西设计的这顶紫色兔毛特里碧帽(trilby)，属于传统意义上的男式礼帽，却展现了女性的魅力与性感。遮住部分面孔的手法，再现了好莱坞性感尤物玛琳"黛德丽（Marlene Dietrich）的样子和20世纪30年代夜总会歌舞表演中女穿男装的挑逗形象。每一季，崔西都在这种风格下重新改变，被香奈儿设计总监阿曼达"哈莉齐（Amanda Harlech）和乔治男孩（Boy George）这些风格多变的时装偶像捧成不断变化的经典。相比之下，把崔西设计的许多夸张的时装帽叫做雕塑更合理：通常的礼帽面料有时被替换成工业塑料；帽子做成西班牙大帆船的样子，配备齐全，然后戴到头上；荧光绸缎从帽冠向一侧延伸足足一米长。自他1990年从英国皇家艺术学院毕业之后，崔西就为女帽在时装中的角色重新下了定义。
　　Philip Treacy：1967年生于爱尔兰一个叫Ahascragh的小村落。紫色特里碧帽。摄影， Christoph Sillem。《Guardian》杂志，1997。
　　Ｖ
　　

　　Versace Gianni 詹尼·范思哲　时装设计师
　　詹尼·范思哲说：“我喜欢穿出自我，如果你没有很强的自我意识，那干脆算了吧。”他的时装具有最鲜明的个人特色。照片中的麦当娜是范思哲的老朋友，也是其作品的展示者，这里她身穿带有整体支撑的定制礼服。明亮的色彩、华丽的性感、广受社会名流的追捧——范思哲把好莱坞的美艳带回到时装中。他性感而外放的设计总是穿在富有的名人身上，不论男女，从摇滚明星到皇室成员；从歌手艾尔顿"约翰（Elton John）到威尔士王妃戴安娜。一件范思哲的服装甚至可能成就一个女人的事业，伊丽莎白·赫利（Elizabeth Hurley）因为穿了他设计的“安全别针”长裙（safety-pinned column）而成名，他还通过其华丽的巴洛克风格推动了超级模特现象。他的时装看起来与当代的理性不相符，但是范思哲却享受着时尚宏大的宽容度。他说“我不相信好品位”,然后，却为一位公主设计了端庄而柔和的套装。
　　Gianni Versace：1946年生于意大利勒佐卡拉布里亚,1997年卒于美国佛罗里达州迈阿密。
　　麦当娜身穿范思哲服装的广告照片。摄影，Mario Testino，1995。

lz很用心啊~!

有几款非常不错~

女人没有不喜欢的吧