度过经济萧条期后，大部分奢侈品品牌的销售和利润恢复增长。与21世纪早期不同，在应对“后萧条时期”时，奢侈品品牌的管理战略不得不进行调整，特别是设计师在品牌中的角色的转变。
品牌的明星设计师们受到关注，特别是当品牌借助英特网进行推广，例如在线销售、博客、微博以及Facebook，说明人们还是买设计师的账的，然而这些已经不够了。
如今的主角不再是Karl Lagerfeld了，这个从1983年接管Chanel的设计师。也不再是John Galliano了，他从1996年开始颠覆Dior。而是Burberry 的Christopher Bailey，去年他得到“chief creative officer（首席创意总监）”的头衔，兼顾买手、品牌总监、IT、广告策划以及电子商务，除此之外，他每天最主要的事情仍然是设计总监。
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Burberry宣布与上一个财政年度下跌的600万英镑相比，销售额上升6.6%达到18亿美金。行政长官Angela Ahrendts指出其中更显著的是，除去经典的风衣在海外市场仅配件销售就上升36%。
近期销售额的激增是否与一年两次设计师在时装周上的谢幕有关呢？奢侈品牌也不再高高在上，让设计师担任全球亲善大使以聚焦于品牌的海外建设。
明显的例子有Frida Giannini同时为Gucci和Valentino工作，至少说明品牌需要有经验的优秀的配饰设计师团队而并非刚从圣马丁或者其他设计学校毕业的学生。
Hermès宣布担任品牌女装设计的Jean Paul Gaultier在7年后离开，这位极富有个性的法国设计师决定好好去经营自己的品牌，当然他仍然拥有Hermès45%的股份。现Lacoste的设计师christophe Lemaire将接替他的位置，尽管他曾经设计的是运动休闲装，且很少涉及到高级女装的设计。
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在Alexander McQueen自杀以后，其母公司Gucci集团宣布他从1996年就开始合作的伙伴Sarah Burton接替他的位置，尽管网上很多人力荐另一位年轻且个性十足的Gareth Pugh，然而Gucci公司显然有自己的想法。
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近期Marc Jacobs在的伦敦Bond Street开设了新店，店内不仅销售服装、还有LV的旅行箱、珠宝、丝巾以及野餐豪华礼品套装甚至扑克牌。而对于这个法国品牌不利的是，最近英国广告标准局认为它的广涉嫌抄袭荷兰大师的作品。当然这些LV包包都是在工厂里机械化生产出来的，而并非原画中用针线缝制出来的，因此有“误导”之嫌。
这些都是一些奢侈品品牌的近况：设计师成为赚钱机器，强大的领导团队、灵感的重要性以及原创性。然而如今的创意力是在开放的办公室里诞生的而绝非是钢铁城堡内。
