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【Beauties✿】 时尚展出的到底是什么？

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　　　羽萌儿

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举报只看楼主使用道具楼主发表于: 2011-10-10 0

那些与商业脱不开关系的时装展到底展出的是什么，时装又是否像历史文物一样值得在博物馆里展出呢？

时装展到底展出了什么？　

从为纪念英国已故设计师Alexander MacQeen而在纽约大都会举办的《野性之美》展，到在北京国博展出的奢侈品牌LV的《艺术时空之旅》，时装展览已经成为一种普遍现象，在世界各地任何时刻，至少有十几个博物馆为主流时尚提供展示的舞台———更不用提那些在画廊或者在百货公司里举办的展示了。无疑，现在的时尚已经成为大赢家，成为展览会的造钱机。只是，这些与商业脱不开关系的时装展到底展出的是什么，时装又是否像历史文物一样值得在博物馆里展出呢？

时装展成为全球现象　

最近，英国名媛达芙妮·吉尼斯(Daphne Guinness)和珠宝设计师肖恩·林尼(Shaun Leane)合作，在伦敦举办了一个极端追求时尚的活动———吉尼斯把自己作为展览品展出，表现当今时尚与艺术之间的纽带关系。　　在吉尼斯女士展示的同时，一个名为《大师风范》的私人摄影展也在伦敦的萨姆赛特宫展出———展览用意大利时尚产业标志性的广告活动照片展示从著名设计师品牌阿玛尼、菲拉格慕到普拉达的精彩创意，来纪念意大利统一150周年。　　与此同时，在巴黎的装饰艺术博物馆也有概念设计师候塞因·卡拉扬（Hussein Chalayan）的展览开幕，展览一直持续到今年的11月21日……　　现在看来，时装展览已经达到时尚的高度，且无所不在。这一全球现象也包括了在纽约大都会艺术博物馆上演的纪念亚历山大·麦克奎因的《野性之美》展。这一展览由于很受欢迎，已经延长至3个月的展出时间，共计约有66万多人次的观记录。值得一提的是，纽约大都会艺术博物馆是时装展览的发源地，在当时博物馆馆长蒙特贝罗和瑞兰德的管理下，在1983年对时装大师伊夫·圣洛朗（Yves Saint Laurent）进行了研究———成为有史以来第一个为还活着的设计师在博物馆里举办的服装展。　　而在去年巴黎的小皇宫，一场展览又将圣洛朗推到了舞台中央———但是这次是在他去世以后。　　所以说，设计师和品牌的延续性，为这些具有里程碑意义的活动能连续不断的上演提供了机会。　　在加拿大蒙特利尔美术博物馆举办的设计师让·保罗·戈尔捷（Jean Paul Gaultier）的服装展《从时装T台到人行道》，代表着这位标新立异的设计师35年的时尚生涯。馆长邦迪尔坚定不移地独立策划和资助时装展，并预定将巡游世界进行展出———从达拉斯、旧金山穿越到马德里和鹿特丹。

时装也是文化遗产　

时装展巡回展出的现象，有着极大的全球影响力，是博物馆世界里另一个拓展的方向。　　但是，时尚真值得展出吗？而且，更重要的是，有没有明确的标准，对各种各样的时装展进行评断？　　最近，人们涌入莫斯科的普希金博物馆，为的是看一场《灵感Dior》的展览。该展览由迪奥公司策划，将时尚与现代艺术主流作品做比较。在上海，有异曲同工之妙的《文化Chanel》展，把展品与现代主义展览相融合，在今年10月，活动就将移师北京。　　像这样自筹资金的展览当然不是纯粹的宣传，因为它们有艺术的基础。但它也强调一个品牌的历史，用世界上最大的奢侈品市场产品来教育民众。　　博物馆展览的发展只是这千年内时尚本身发生变化的缩影。随着技术发展、即时图像和全球参与度的影响，对每个人来说，时尚已从小众喜爱的群体发展到“万人迷”———甚至成为了一种娱乐。正如巴黎装饰艺术博物馆馆长赛尔门说的，之所以有那么多展览，是因为时尚始终吸引了大批观众。　　另一方面，博物馆也从某些方面改变了设计师对待他们自己历史档案的认知和方式。　　在西班牙的一家新博物馆，里面所有的历史性礼服都有自己的主人，这是博物馆负责人花了十年时间说服许多女士捐赠服装的结果。　　与此稍有不同，最近一名叫做宝莱斯的时装编辑在旧金山的德扬博物馆举办了有关Balenciaga品牌的展览———本来宝莱斯可以联系品牌现任设计师尼古拉·盖斯奇埃尔 (Nicolas Ghesquière)，并使用其掌握的历史档案，但出于主办权的考虑，最终作为博物馆的客座馆长宝莱斯，还是使用了博物馆内部的档案以及别处借的服装。　　大概在30年前，整理档案服装还不是件普遍的事。像之前提到的，在1983年纽约大都会艺术博物馆进行的设计师伊夫·圣洛朗的展览，当时这一品牌只能提供出一件棕色蕾丝裙，于是馆长瑞兰德女士只好自己作为圣洛朗服装的捐献者，请求几位美国妇女来捐礼服。直到之后伊夫·圣洛朗的合作伙伴皮埃尔·贝尔热（Pierre Bergé）建立了一个品牌档案室，这才标志着对时尚的接受度已不仅仅是一种装饰艺术，而是文化遗产的一部分。　　现在，所有的品牌都在不断从过去汲取经验，至少因为那些历史是灵感的来源。菲拉格慕品牌在意大利的佛罗伦萨拥有了博物馆，而Gucci品牌在今年9月也将在此开一个专用的博物馆，其现任设计师弗里达·贾尼尼（Frida Giannini）说这个博物馆“融合时尚与艺术”，将会落座在一个15世纪的建筑里———那里以前是她的办公室。

时装展要展出什么？　

值得注意的是，意大利时装大师乔治·阿玛尼于2000年在纽约古根海姆博物馆的展览引起了争议，因为设计师本人就是服装的捐献者。而巴黎的装饰艺术博物馆馆长则将这个展览看做是“改变现状”的一个例子。　　各方面的努力都用于重振过去，并提供“冲击视觉的热情”，由此提出一个简单的问题：时尚展览要展出什么？　　其中隐含的问题是：谁将成为星火相传的人，尤其对于还活着的设计师来说？一个独立的博物馆馆长应采取客观的参与，还是与设计师协同工作？公司举办一场展览是否能被认为是客观的？　　英国的V&A博物馆资深时尚策展人克莱尔·威尔考克斯讲述了她一生举办展览的经验，并说她让自己采取传统的方法进行“多年的研究”。因为博物馆重视艺术品和手工艺品，策展人同样需要参与纺织品的保护和在这一领域里的创新。她还注重目录和网上获取的图片，这是因为她在与“世界上最美妙的收藏”打交道，她开始“理解设计词汇中的含义”。　　而时装展在赞助这方面是微妙的。因为博物馆缺少资金，几乎大多数时尚展览都会引入一些外部投资。但博物馆对赞助商是感到沮丧的———即使博物馆创作团队做着研究，但这些有钱的品牌也不会尝试资助博物馆。更加懊恼的是，像LVMH集团和PPR这样的奢侈品集团宁可投资当代艺术项目，也不会做时尚博物馆。　　在蒙特利尔艺术博物馆，馆长邦迪尔女士坚持“博物馆不是一个陈列柜”。她说：“独立有时是昂贵的，但自由是无价的。我讨厌‘大片’这个词。如果把我们与电影比较，我们属于独立的环节———而不是好莱坞的一部分。回想第一次在旧金山举办的伊夫·圣洛朗展览，我坚持要有独立的策展人和专家。”　　然而，博物馆如何在时装展上给出深刻、批判性的客观评价？这些评价可能会在给予赞助的品牌策划的一场展览中出现———例如，“几年里最有创意的著名设计师”等等。　　一些博物馆对于时装展览应有的主题有着清晰的理解。旧金山美术博物馆总监约翰·邦辰说，首要考虑的是一个展览对于长期收藏纺织、服装、时装系列的博物馆来说，是否可以“找到它的长处，发掘它的起源”，他列举了46 件原始陈列品让Balenciaga的展览增添了光彩。　　他接着说：“第二是时装设计师是艺术家这个事实。对于一个专题展览，我们会寻找‘天才的因素’。我们希望设计者是充满创意的———他们创造独具特色的理念、廓形、技术或风格，与以前完全不同，他们要具有广泛深远的作品可以连续激励和影响几代设计师。”

Alexander McQueen《野性之美》　

Alexander McQueen　　《野性之美》　　英国天才设计师亚历山大·麦克奎恩（Alexander McQueen）于2010年2月11日在伦敦自杀身亡，享年40岁。为纪念他在近20年职业生涯中的创造力和无可挑剔的裁缝技巧，纽约的大都会艺术博物馆举办了亚历山大·麦克奎恩：野性之美》展览。展览展出从中央圣马丁艺术设计学院的毕业作品开始，直至亚历山大逝世的全部经典设计，展出近百件设计作品。　　在5月4日至8月7日展出期间，展览共吸引了66.1509万名观众，位列博物馆参观者最多的前10个展览之内。该展原本展期至7月31日，但主办方延长了一周，以满足破纪录的参观者的观展要求。

文化Chanel》展览　

品味《文化CHANEL》　　2011年初，上海当代艺术馆和著名时装品牌香奈儿共同举办《文化Chanel》展览。展览不以编年为序，规划为五大主题，包括：传奇的源起、抽象的精粹、隐藏的奢华、自由的追求和幻境的灵感。　　展览从全球各地精选400件珍稀展品，配合创新流畅的规划和奇思妙想的视觉盛宴，以飨参观者。其中，100件是从国家级博物馆或私人收藏借展。预计今年十月，展览将移师北京。

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