一、常规名词解释
Av档： 光圈优先模式，光圈参数此项数值可以通过拨盘自设，微处理器根据你选择的光圈参数并结合场景条件确定最佳的快门参数。此功能适用于对景深有特殊要求的作品，例如突出主题模糊背景或使整个场景清晰。光圈最大时的好处是可以获得更大的感光度和快门速度，光圈最小时的好处是可以获得画质最高的画面以及配一些ISO和快门指数可以拍摄许多特殊效果。Tv档： 快门优先模式，快门参数此项数值可以通过拨盘自设，微处理器根据你选择的快门参数并结合场景条件确定最佳的光圈参数。此功能适用于对运动物体或人物有特殊要求的作品，例如提高快门速度可以抓拍清晰的运动物体或人物，降低快门速度可以拍摄出具有动感的物体或人物。P档： 兼有Av及Tv模式功能，由微处理器计算选择两种模式的最佳值。M档： 手动模式，微处理器不做任何参与，把所有主动权交给你，诸如光圈、快门、焦距、是否辅助闪光、闪光强度等全部由你选择确定，如果你不选择，那么所有的参数会有默认值或者沿用上一次使用该模式所设置的值。在M模式下，由于你选择不同参数的组合，同一场景可以衍生出变化多端层出不穷的各种作品。
拉爆： 拉爆的拍摄方法其实很简单，就是在拍摄的时候迅速改变焦距，就会形成拉爆的效果，很多朋友以为是剧烈的抖动或者晃动，其实不是的，是在拍摄快门的一瞬间迅速改变焦距，而且相机不能有大幅度的抖动或者晃动，否则拉爆的效果就会大打折扣。拉爆分为反拉和正拉，正拉是从远及近的效果，反拉是从近致远的效果。安全快门： 简单地说，就是保证手持稳定拍摄的快门速度。高于这个快门速度，就能够保证手持拍摄的稳定性；低于这个快门速度，手的晃动可能会造成照片拍虚。那么，什么样的快门速度才能称得上是安全快门呢？实际上，安全快门并非是一成不变的，它与所使用的镜头焦距密切相关。 安全快门速度是焦距的倒数，也就是安全快门速度=1/焦距。比如，如果在佳能EOS 500D上使用一支50mm的镜头，那么1/80s就是安全快门（因为EOS 500D的焦距转换系数为1.6，所以50mm的镜头的实际等效焦距是80mm）。如果选择1/125s或者1/250s的快门速度，能够保证拍摄的稳定性。反之，如果选择1/30s的快门速度，则有可能会出现“拍虚”的情况。视角： 在摄影学中,视角是在一般环境中,相机可以接收影像的角度范围,也可以常被称为视野。除了尝试常规的平视角构图，还可以试试倾斜你的相机，它可以给予你的拍摄对象更有动感的样子。或者尝试俯视拍摄，不同的视角会觉得照片截然不同的风格，所以始终以不同的视角去拍摄会给你和观看者带来更大的感官体验。虚化： 当你在长焦距、大光圈的情况下拍摄时，你会发现画面中只有对焦一部分是清晰的，而另一大部分是在焦距之外（景深小，反之则称景深大）。这样不清晰的焦外部分就是你所谓的“虚化效果”了。有时摄影师也会故意让拍摄主体“脱焦”以达到特定的视觉效果。
二、街头摄影前的准备
街头摄影真正的目的是什么？是不是为了更好的了解相机性能、提高自己抓拍的能力以及对构图的理解等等？不尽然，我想每个人都会有自己的目的，我拍摄的目的是记录并分享我在街头看到富有情感的美好事物。 摘取布列松的言论“摄影作品承担着重要的社会责任，每个摄影师都应都应意识到：无论一幅摄影作品画面多么辉煌、技术多么到位，如果它远离了爱，远离了对人类的理解，远离了对人类命运的认知，那么它一定不是一件成功的作品。” 那么拍摄前需要准备的是什么？闪光灯？三脚架？镜头？其实一直有很多人问我，是不是上架子有没有开闪，其实我想说如果环境允许我当然想，但是当你拎着个三脚架这么庞大的东西站在人家面前再开闪光灯，换做是你被人家这么拍你的心里怎么想。所以换位思考一下，是不是越不被对方察觉才越好呢？所以扫街的器材不求多么高端，主要是轻便，一个主机一个镜头或者微单或者手机（只要你都能接受它的噪点和后期的无细节）都可以作为扫街的利器，很多大师的片子都是出自胶卷，卡片，手机的，所以不要担心没有器材就不能扫街，只是后期成片的质量可能会有一定的差距，但是练手的话我觉得还是以方便，轻便为原则。 那么到哪里去拍？我个人的建议是尽量不要毫无目的的到处闲逛，除非你的时间真的闲到没地方用，否则还是尽量对想拍摄地点区域提前踩个点，看看哪些路灯或者哪些弄堂的灯光合适拍人影，哪里的广告牌适合拍路人。 经过踩点的区域你的出片率会明显的高于你没去过的地方，因为踩点虽然可能浪费一些快门，但是其实这些都是为了给成片做准备的，我相信的确会有人说自己出去扫街每次快门用的很少，就拍10张，然后8张都可以出片，没有问题，那么这篇文章看到这里您就可以按Alt+F4了，因为您可
三、街头摄影的时机
大家认为什么时候适合拍呢？白天，晚上？其实街头摄影是一种没有任何限制的行为，没有任何证据证明白天比晚上就成功率高，或者晚上就比白天容易出片。街头摄影一靠运气二靠经验，一个技巧纯熟的街头摄影师足可以应付各种天气状况，而不是会经常反问自己，这种天适合扫街吗，这种地方能拍摄吗。在没有成为它之前我们要做的还是多拍，多练。 可能有人一直会担心要是明天下雨我还去拍吗？其实很多新闻纪实片中用于新闻搞的往往都是这些恶劣天气下人们的自然反应，所以只要天气不是太恶劣我们还是可以选择坚持扫街的，前提是你已经决定今天要去拍，就不要轻易的放弃，否则一而再再而三的放弃，你会越发的没有街拍的勇气。 首先推荐的天气是雨天：无论是蒙蒙细雨还是瓢泼大雨，街头可能会发生的话题都非常的多，如果是小雨，那么街道和路口的霓虹灯都是很好的取景地，柏油马路会因为雨水的冲刷变成免费的大镜子，各种倒影各种光影都可能会出现，这时可以挑选你事先踩过点的一些场景去拍摄，会有意想不到的效果。如果是大雨，那么选择一个靠窗的茶座将会是一个非常好的观察者位置，首先可以拍一些因为大雨进来的人，其次因为橱窗玻璃的雨点，会使整个街头的百态呈现另一种味道，最后你不至于被淋湿，等雨小一点再走又何妨呢？ 其次推荐的天气是PM2.5优质的天气，毋庸置疑，一个糟糕的天气你觉得糟糕，其他人也一样会这么想，游客，上班族，学生都会，所以挑选一个好天气，云层比较薄能看的到太阳或月亮的日子会是非常重要的，天气好，则大家的心情都会好，那么脸上的笑容也会比平时多，出游的人和孩子也会增多，话题自然也更多。 再有推荐的是雪天：道理和雨天类似，区别在于下雪是因为寒冷，那么这个寒夜里如果能拍到一张情侣之间互相捂手或者相互搀扶的画面我想应该都是很有爱和共鸣的。 最后抛开天气，选择地铁或者商场内部，挑选一个靠问讯处或账台的位置，可能会发生的故事也会比较多。
那么假设我们方向，装备，天气都准备好了接下来就可以开始搜索目标了。能已经跳过进阶阶段，而进入创作阶段了，创作阶段需要的是创意而不再是海量的构图。
四、被摄人群的选择
首先我个人不是很支持拍摄社会底层人士，当然我不反对这种纪实，拍摄一张无家可归者或街头艺人的照片是很容易的，任何人都可以做到，但是这种行为的本身并没有多大的摄影价值，而且这同时也是街头最容易引起争执的一类人物，因为他们本身就是靠乞讨卖艺或其他非职业为生的，你这么做，就算不是侮辱，也可能会被认为是一种鄙视，所以很可能会遭到巨大的反抗，何必呢？退一步想，我们扫街的目的是什么？放松自己，记录生活，分享快乐而不是没事找事吧？所以这类题材能避免则避免，除非真的故事很感人，或者你亲身参与了，比如是你给对方一定的帮助，那么可以邀请给对方拍一张留影作为纪念。 另外马路上每天来来回回的人物众多，是不是只要看到坐着，躺着，等车的，喝水的，抽烟的，推婴儿车的我们都拍一张呢？当然这些都能拍，但是拍摄这些的意义是什么？他们很特别吗？你想透过这些路人表达什么？刚开始接触街头摄影的人往往都会认为这种整条马路的扫或者拍路人就算是街头摄影，但其实这些所拍摄到的行为大多毫无意义，所以我们要从众多的题材中去筛选适合的主题或人物，把重点放在人物的故事性上。 其次是上班族，无论是路上急匆匆赶路的，还是地铁上坚持鏖战的又或是下班路上慢悠悠的，其实都很容易被发现话题的一个人群，而且这个人群相当的广泛，不受题材的限制。最后是中老年，由于岁月的积累或是生活的坎坷，人一旦上了年纪对人对事对物的看法都会不一样，所以如果仔细观察从这部分人群中我们可以拍摄到一些平时很难想象的画面，另外谁家里还没有个长辈呢，这样也更容易引起大家的共鸣。隔代之间的感情尤为特别。 剩下的小商小贩，如果是特别的天气或者特别的场合这部分人群也是话题很丰富的一个部分，尤其是夜市的叫卖或者大排档，无论色调和氛围都非常适合人文，纪实的拍摄。
五、拍摄4要素
时间：明确的时间，怎么界定明确的时间，扫街当然只有在室外别人才能通过光线来区分时间。 地点：最好能有明确的场景，比如旧里弄，新里弄，学校，工厂，交通工具上 人物：主线人物最好不要超过6个，主体人物不要超过3个，否则一个画面有上百人，或者几十人的那种你让别人怎么知道你到底要表现的是什么？ 事件：其实这是最难的，很多片子光线好，色调好，构图好，但是就是没有人，个人比较赞同街头摄影还是尽量要通过人来表现，如果整片扫街都没有一个路人出现，这类片子很快会被遗忘而不被传颂下去。
六、拍摄技巧
1.手动对焦好还是自动对焦好？ 我想100个人有100种理由，我的想法是用你最擅长的，我个人还是比较推荐自动对焦，选用P档，这样光圈和快门机器自动匹配会弥补很多你无法按下快门的瞬间。因为我们扫街是为了拍，而不是为了拍谁。那么只有拍下来了才是成功，就好比很多人说今天我在机场遇到XX明星了，那么照片呢?没有，但是另一个人用手机拍下来了一张模糊的照片，报社也采用了，为什么?这点就说明拍和拍下来是有质的差别的，拍下来才是王道，看得清看不清这个完全取决于你的经验了。2.ISO 预设多少合适？ 入学版中我说过了，这个没有绝对的参考值，那么以我用的佳能500D为例，ISO1600就是上限了，如果不确定多少合适，那么推荐还是自动，省时省力，等你能确定了再设也来得及啊，一般的概念在天完全黑之前，街头ISO400就足够足够了，完全黑之后即使ISO1600可能快门也只有几分之一，怎么办，几个办法：首先这个时候需要一个大光圈镜头，其次改为AV，光圈开到最大，再次改为TV模式，提高快门速度到安全快门，最后M档，全部手动预设，随机应变。3.如何避免跑焦？ 可能因为盲拍，快门速度不够，被摄体移动过快的原因等等，我们都会跑焦，避免跑焦的办法首先是连拍，连拍是最大限度保证出片的方法，但是很多人都会说我的快门很贵的1块一次呢，我想说相机你买来是干嘛的？比谁快门少？还是用来拍电影？传说中的大片？其实它只是一个工具，如果扫街你怕浪费快门，那么我觉得扫街方面你就不需要进阶了，保持初级阶段就好了，初级阶段就是定点的拍摄。 移动中的拍摄难免会浪费一些快门，其实我想说快门换一个也就几百，一个高端机的快门少说也有30W次，30W什么概念，假设你每个月拍2000张，1年2W4千张，那么也可以拍10几年….你觉得除了胶片机，有哪个数码主机可以存活10几年的？而且每个月2000张，其实量已经非常大了，当然我说的这些不包括专业摄影师，拍婚礼或者拍会展可能一次就几万快门我觉得都很正常，那是工作需要，那么你扫街是不是工作需要？不是，扫街是消遣，娱乐，所以你拍一次按了几百次的快门其实无伤大雅，你能做到每天扫街吗,我都不可能。避免跑焦的另一个办法是预设焦点，而不是一成不变的默认中心点对焦，中心点对焦的确是最准的，但是如果被摄体的移动速度没有达到你预估的速度呢，所以如果提前预设了偏左或偏右的焦点则更容易抓拍到想要的画面。
4.色温怎么掌握？ 由于我的入门机没有这个实际数值的预设，只有模式的预设，所以一般我不太真的去选用，其实如果真的是过爆的片子，后期除了死白大部分都是可以拉的回来的。这个预设如果你有把握可以尝试，否则轻易不要去动，还是自动比较可靠。除了某些室内或者路灯下需要替换，如果要再省力后期黑白也就解决色温的问题了，因为我们主要的还是拍，后期是为了修饰前期，如果无法解决，我觉得后期黑白是纪实片的不二选择。5.按下快门的同时对方看你了怎么办？ 不用慌张，你只是一个拍照的，拍到什么我觉得都正常，这年头没人不认识相机吧，另外不要马上回看相机，可以再拍几张其他的，过一段时间再看，其实这也很省电，反复的去预览电会走的很快。如果对方质疑你的行为，那么可以把照片翻给TA看，告诉TA你拍摄的目的或者主题是什么，觉得他比较合适自己想要拍摄的主题，如果对方觉得不好或者不愿意配合，那么就删掉它，其实如果你当时不删，以后等你发布了，被对方发现再让你删，那很有可能惹来更大的麻烦。6.镜头的选择 变焦当然更方便，什么题材都可以拍摄。如果没有明确的拍摄题材，那么选择变焦可以让你的拍摄机会更多，不至于因为跑来跑去而耽误了拍摄时机。 如果你决定当天的扫街有明确的目的和题材，也可以选用合适的定焦。定焦虽然在视角上不如变焦方便，但拍摄过程中容易培养镜头感觉。
七、部分拍摄手法案例分析：
很多人都对这张图怎么拍摄的比较好奇，其实我也是借鉴了曾经看到的一张自行车过马路的照片来选取接近的路段进行模仿拍摄。那么我也假想原图的确是一次成像的，可能需要准备什么呢，我估计需要一个大光圈的变焦或长定焦镜头来拍摄，同时需要三脚架固定，因为那一定很重，另外又是夜景，没人可以端着200定到处跑吧？预设中心点对焦后等待自行车进入预设焦点，和半虚化的背景的车灯基本可以重合，这可能需要多次尝试不同的参数比，由于很多人包括我都还没有这种器材，所以只能说这是一个假设。如果有谁实验成功了请一定告诉我~ 那么我的拍摄理念，因为我的主机是500D，它本身不具备多爆的功能，我也没有大光圈的变焦或长定焦镜头，怎么办呢？只能通过拍摄后后期实现：首先选取合适的天桥 俯视视角 M档预设合适的参数比，固定点对焦，拍摄下经过路口的自行车，连拍几张。而后保持相机不动，迅速转换到手动对焦模式，微调对焦环后，感觉看不见车，画面里出现圈圈的时候，不同程度的大小的圈圈连拍几张，因为是路口，车可能随时会动，多拍几张便于后期合成的时候修正。自此你有单独的自行车一张作为大景深和都是圈圈的小景深，后期两张图合成一下（合成的方法属于后期不例举了，挑你熟悉的即可），然后单独锐化自行车部分突出主体，调整两张图的各自的百分比，修正整体的对比和色调或适当的加一些噪点增加画面感也可以。 这组图我尝试拍摄超过120张。
步伐：
这是我利用比较多的一种构图模式。属于半盲拍，这种为什么说是半盲拍，因为距离或场所的限制，另外我没有翻转屏，如果有翻转屏的主机可能更方便些，预设好参数比，一般想要拍摄移动物体的流线感，快门应控制在在1/8-1/15左右比较合适，ISO根据现场，我这个是室内所以是1600，光圈为了表现大景深，需要小一点的光圈，焦点预设全景对焦，拍摄模式为延时2秒，相机就是放在地上，主要为了避免抖动，然后等待被摄体接近你后，按下快门，2秒左右刚好被摄体的步伐能够走到画面中心点，这样的好处是，步伐自然不做作。 如果不合适就再等一组，直到你满意为止，不过游客稀少的地方就悲催了，就像我这组是10分钟内唯一经过的两个人，所以一定要把握住时机，平时也可以自己尝试着家里练习拍自己的脚步，预估快门的速度。
逆世界：
主图参数供参考：Canon 500D 快门:1/60秒 光圈:F5.0 焦距:41 ISO:200 你可能会问这是在哪里？这是地铁出入口的天花板，拍摄这张图的时候我正在乘坐自动扶梯，刚巧抬头的时候无意看到的这个倒影，然后等电梯停稳，我找了个合适的支撑点，仰视拍摄，参数没有规定，主要是等待合适人物或车辆出现增减画面的趣味性或故事性，后期修正曝光和不规则反射光即可，因为是天花板可能会有不规则图形出现，可做适当截图达到画面的平衡感。 这组图我尝试拍摄5张。前路：
主图参数供参考;’ Canon 500D 快门:1/100秒 光圈:F8.0 焦距:81 ISO:1600
这也是一个大家很好奇的构图结构，这个视角就是平时大家进出小区或学校工厂门口都能看到的自动推拉门的一种横截面的构图，只要角度和光线合适，收拢起来的门的中心就会有这种效果，大家可以平时多观察当然也不是每扇门都合适，最好挑选比较长的，收拢的比较紧的。焦点可以根据门的弯曲程度进行选择，如果合适，等待对面有进出的人能出现在画面中心点则更佳，这需要一定的运气。 这组图我尝试拍摄3张，从中选出比较适合的。
留影：
主图参数供参考：Canon 500D 快门:1/40秒 光圈:F1.6 焦距:35 ISO:800
充分的利用好你看到的任何一个水坑，因为它都可能会形成很特别的画面，这个画面中的倒影就是刚下过一场暴雨后的外滩的部分集水坑，如果要拍建筑的倒影最好还需要脚架和变焦镜头，如果和我一样都没带，那么只能拍人了，选择有路灯的路段保证快门速度，等待合适的路人进行拍摄，因为选取的是旅游景点，所以游人如潮，一般不用担心这个问题，如果是小弄堂就又需要把握时机了。这个平时练习可以自己带或买一瓶矿泉水，然后找个弄堂口倒出来就能形成简易的水坑，用来练习拍摄经过的倒影。 这组图我尝试拍摄5张，从中选出比较适合的。情不自禁的一刻：
主图参数供参考：Canon 500D 快门:1/40秒 光圈:F1.6 焦距:35 ISO:200
关于这种情侣间真挚的情感，我觉得从你看到的那一瞬间就可以去拍了，不用调整参数，只要机器开着，镜头盖没盖住，自动挡直接拿起来就拍，这种画面不需要看清鼻子眼睛，主要是分享一种感觉，最真实的感觉。因为等你调整好参数，端好相机，转瞬的美好早就是逝去了。 这组图我尝试拍摄1张，没有选择余地。
刺客信条：
主图参数供参考：Canon 500D 快门:1/2秒 光圈:F4.0 焦距:24 ISO:100
我们常常会遇到一种情况，觉得场景很好，光线很好，但是就是没有合适的人出现，怎么办，那么如果你能随身携带一个小物件或者自己喜欢的手办等那就能有效的缓解这个问题。所以我建议如果你经常扫街，最好准备一个方便的小道具方便拍摄。 这组图我尝试拍摄70张，这是组图中的一张。时光之门：
主图参数供参考：Canon 500D 快门:1/100秒 光圈:F8.0 焦距:66 ISO:320
这些其实都是拉爆的拍摄方法，因为如果一整天的扫街你所拍摄的画面都是平面会显得很乏味，这个时候需要一定特殊的视角来调整气氛，那么拉爆不失为一种变焦镜头最简单便捷的拍摄方法，就是选取带有透视结构的建筑或路口对于某部分对焦后，迅速稳定的旋转变焦环，从而达到一种视觉爆炸的效果，后期当然也可以完成，但是后期的效果会不自然，这个效果平时吃饭，过马路，地铁长廊都可以实验，很方便。保证效果的重要点是最好连拍，稳定，迅速。 这组图我尝试拍摄5张，从中选出比较适合的。
八、成功要素
1.坚持拍摄 如果街头摄影师不坚持拍摄街头，那么你怎么拍出其他摄影师同样级别的作品？大家平时的工作学习都很忙，但你每天一定要挤出时间去拍摄，如果你是学生，摄影是一种很好的放松缓解压力的方式。如果你已经有了孩子，那么带着你的孩子去公园的时候拍摄。在我看来，每天坚持拍摄一定的时间远比每周仅拍摄一次或几个小时要好的多，这个道理基本和体操，舞蹈是一个道理。台上一分钟，台下十年功，绝不存在那种一个月拍一张，然后还能夺得国际大奖的摄影师，即使有，那也是很偶然的，但是如果你花了10年的功夫坚持每天拍摄，那么你离成功一定不远了。
2.照片一定要有故事 无论你拍摄任何主题，你的作品一定要富有内涵，不要只是拍摄没有任何故事或场景的照片，无论是路人蹲着，站着，等车，过马路、推着儿童车、抽烟……这些事情其实再平常不过，但是拍这些的意义是什么？他们很特别吗？如果你可以说服自己那么大胆的去拍摄吧，但是如果你连自己都说不过去，那么你需要把快门放在更值得去拍摄的画面上去，而不是像一个谷歌实景地图或者雷达一样去扫描。
3.关注细节 细节决定成败，很多时候越是不起眼的场景越容易引起人们的共鸣，因为每个人的观赏角度都不一样，思考方式不一样，拍出来的照片也不一样。
 4.始终坚持用不同的视角去看世界 人们通常的视觉习惯是平视，但是假如你能够常常以45°，90°，180°去看待这个世界，你会获得更多与众不同的画面。这一点特别对于受器材限制的爱好者来说尤为重要，如果你无法超越别人的超广角，如果你无法超越别人的多爆效果，那么去尝试使用不同的角度拍摄吧。
九、部分被歪曲的概念
1.只有全幅机才可以拍大片! 不能否认相对半幅机来说全幅机的确有很大的优势，画质更高，色彩的宽容度更好，快门更快，寿命更长，分量更重，参数更多。但是这仍然无法避免跑焦，抖动，曝光不足，高光溢出，电量不足等等初学者都会遇到的问题。所以通过这些我们不难看出，好的作品和好的器材没有必然的联系，只能说全幅机可以帮你更容易拍出好的作品，但绝对没有全幅机就一定能拍出大片的理论。 记住：相机永远只是你的工具，你需要做的是如何更好的利用它而不是被它利用。2.红圈才可以有虚化的效果！ 可能很多明白这道理的人会觉得这个说法很可笑，其实不然我相信还是有大部分的人相信红圈或金圈或徕卡镜头才可以达到虚化的效果，而狗头，痰盂，套头就不能，其实是否能达到虚化的效果这和很多因素有关系，你的焦点，焦距，光圈，天气，背景，是否抖动，曝光是否准确多少都会有所联系，必然联系的两点是镜头的焦距和光圈值大小，而绝不存在拿着一个红圈就一定可以张张拍出虚化的效果。其实简单的来说任何一个长焦距镜头都可以轻而易举的完成虚化的效果，至于虚化的强弱则取决于你光圈值的大小。 记住：红圈的确可以证明镜头的身份，但是它无法证明你作品的好坏。3.尼康或佳能或索尼或徕卡更是适合扫街！ 作品的好坏和器材绝没有必然的联系，只能说好的器材可能使你的作品表现力更强，就像我平时常常会提到，一副好的作品即使是黑白的，它依然会有它的魅力，那么至于用什么器材这纯属个人喜好，没有绝对的哪个更专业，哪个更好用的逻辑。就像苹果手机大家都觉得好用，那为什么还有其他品牌出现呢，人和人是不同的，别人的意见只能是参考。 记住：推荐永远只是推荐，选择适合自己的才是最重要的。 4.街拍就是偷拍？ 这个话题因为太具争议性，我只能浅谈一下我的看法。当然我并不能保证我的逻辑就一定是对的，其实到底是街拍还是偷拍这完全取决于你拍摄的动机和目的，记住只要可以说服你自己就够了。因为你永远无法说服所有的人相信你的拍摄目的是什么，哪怕是记者也不能证明自己拍摄每张照片的目的。因为人的思想都是以自我为中心都是主观的，很少有人会站在对方的角度考量问题。而且你无法在胸口挂个牌子上面写着我是街头摄影师，请微笑配合，其实简单的来说任何在公共场合的拍摄都不犯法，否则你出去旅游拍到的游客，庙会，集会，孩子等那就都是偷拍了，那么我想地球上几乎所有的人都偷拍过，只是张数和尺度的区别了。 街拍的区别在于你所拍摄的作品必然有一定目的性和意义，那么你怎么能保证你拍摄的所有照片都是有意义的呢？没有人能保证，所以我相信每个街头摄影师的作品多多少少都会有偷拍的成分，那么我们可以简单的就说成那就是偷拍吗？我想那不是，之所以偷偷的拍摄是为了捕获更加自然，更加真实的表情或者事件，否则你直接拿着镜头对着任何人拍摄，我想即使是你的家人或好友我相信对方也会有下意识的防范动作和表情，那么就更不用说路人对此的反应会有多么激烈了！ 如何避免发生此类情况呢？我们可能难免会利用到盲拍或者所谓的长焦距拍摄，只是为了记录那些感动，微笑，动人的一刻，街头摄影师所做的只是把平凡的画面拍出不平凡的效果。如果你的拍摄被对方发现了，那么点个头，给个微笑，如果有必要给对方看一下，说明你拍摄的目的我相信大部分的人都是友善的不会介意的，如果真的介意那么直接删掉就好了。当然也可以直接留下对方的电话或邮箱发给对方确认后再发布到公共平台。 那么街拍到底是不是偷拍？街拍的行为基本都是，但是目的和意义绝对不是。5.是不是只有清晰的作品才是好片子？ 其实不然，我想除非你是用来参赛的作品，否则没有必要保证每幅作品都要达到看得清人的鼻子眼睛的程度，当然如果可以手动对焦，可以设置合理的快门速度保证焦点和锐度这无可厚非，但是如果没有办法或没来得及，某些情况下失焦或抖动也可以作为一种特殊的效果来看，所以千万不要看到糊掉的片子就急着都删了，也许回去导出来看你会发觉它可能比正片更耐人寻味。 记住：拍下来远比看到更有意义。 6.色彩狠、毒是不是就一定是后期的？ 其实真的不好说，的确很多相机本身的预设色彩比宽容度就是很惊人，比如徕卡，富士，索尼等的机身，佳能、蔡司的部分镜头或者胶片机或者一些新款的微单大多都有自己固有的色调，以我目前接触过的相机和微单类型来看，我相信的确有很多作品的色调就是经过预设参数后拍摄出的原图，但是它不代表你都可以原图直出，因为势必还会修正一些曝光和色温，降噪等等，只是调整的指数多和少的区别。 记住：把作品拍好是关键，色彩永远只是修饰而不是主体。7.铁手可以防抖？ 其实理论上不存在铁手一说，就我个人的经验基本快门低于1/4秒的情况就很难保证作品的清晰度了，我不否认有些人可以手持1秒，2秒，但是那种照片只能相机或手机上看看，大图的话它一定是糊掉的。那么为什么别人的片子就那么清晰呢？其实很多情况下都是用到架子或者借位的。什么是借位呢？比如相机放在地上，垃圾桶上，桥的围栏上，腿上，围墙上，贴在玻璃上等等都是一些常规的防抖拍摄方法，其实没有规定扫街就一定要端着相机从头走到底，也没人说一定要带架子去拍，这个怎么衡量完全取决于你对拍摄点的了解。 如果是外滩或滨江大道的夜景我个人建议你最好还是带着架子以备不时之需，但是如果拍摄的是南京路，城隍庙，那么还是手持吧。手持拍摄照片会不会抖有几个影响因素，用不用架子，光的强弱，天气的好坏（10级台风都不抖吗？神啊！），相机的轻重，快门的速度，光圈的大小，相机是否带防抖功能，专注程度，经验等等。 记住：所有相机的防抖功能都是相对的，如何做到真正意义的防抖还是要根据场合来随机应变的。
十、进阶要点排名不分前后
坚持使用RAW格式来拍摄，原因你懂的。 如果觉得扫街没有主题拍，就试着拍拍家人。 有些室内其实也很适合拍摄人文比如宜家，星巴克，环球港等等有些时候仅仅是为了拍摄某些特别的场景，镜头或相机是可以借的。有时可以给作品适当的加一些说明文字，便于观看者更好的理解你想表达的理念。你需要尝试不同品牌的相机或不同的镜头拍摄同样场景的效果，这可以提高你对参数和镜头的了解。 在片子还没导出之前，尽量不要删片，虽然你无法保证每张照片都能用，但是你更无法保证被删掉的照片还能100%的恢复。 不要永远只利用一个显示器修图，不同品牌的显示器效果是完全不同的。后期的工具有很多，但是都不如前期拍好来的重要！ 即使到了这个阶段仍然没有一镜走天下的镜头存在，身边备用一个变焦或定焦是很重要的。大师的话不可不信，不可全信，为什么不可不信因为那一定是出自别人的经验教训而后得到的总结！为什么不可全信因为那是他不是你，你只能参考借鉴而不能抄袭。为什么拍的不够好，那是因为你靠的还不够近！ 为什么曝光不足或过爆，那是因为你总是选择默认对焦点或者中心点对焦，可以尝试选择不同点去对焦，有时可以得到意想不到的画面。 多看看别人的作品，有的时候事半功倍。 好的镜头的确可以提升作品的层次，但是那不是绝对的，挑选用的到的才是关键。 想要拍好夜景最好带上架子。 谨慎使用闪光灯，难道你想告诉全世界你是在摄影吗? 预设1-2种拍摄参数，固定场合会事半功倍。多听别人的意见。 不要把过多的时间花在后期上，除非是参赛作品。 雨雪天其实是非常容易出彩的天气，一定要好好利用。 没有绝对匹配的参数。 适当的参与集体拍摄活动，获取更多的构图实例。 相机的说明书一定要看，多看几遍。 多参与各类展会，这是一个很好的练兵机会。构图请注意地平线，海平面，墙线的水平和垂直。
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