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[align=center][table=15%,#ffffff,#000000,2][tr][td][b][align=center]" July 16th "[/align][/b][/td][/tr][/table][/align]
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我确实从未觉得台湾名物凤梨酥有多好吃，盖因我不是从小吃到大的关系。不管是包装还是口味，在我看来，它就是那种让人提不起“性趣”的传统糕点——当然，传统并不是什么坏事，只是微热山丘的老板许铭仁似乎一语道破了天机，他说：“其实台湾传统的凤梨酥都是用凤梨做的，只是后来慢慢觉得用凤梨馅太麻烦，成本又高，绝大多数品牌为了便宜行事，用冬瓜馅代替凤梨酱，加一点点凤梨，或者用凤梨香精。”那么这样来看，吸引不了我也是正常的。
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这大概也是为什么虽然台湾有两万多家糕点厂，在家家都会做凤梨酥的市场环境下，许铭仁还是敢于在2009年创立一个全新的凤梨酥品牌。当时当地市场真的不缺一家凤梨酥厂，但若没有这个半路杀出来的“微热山丘”，台湾的凤梨酥也许还一直会在传统的环境里兜兜转转。微热山丘也并没有什么了不得的绝杀技，一句话概括之，就是“用真正的凤梨来做真正的凤梨酥。”简而言之，即返璞归真——这真是一个看似简单实则难的命题。
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如果把一枚凤梨酥拆解开来，它所有的组成其实就是五种成分：面粉、鸡蛋、奶油、凤梨、蔗糖，微热山丘货真价实的凤梨酥，在于每样东西都是精挑细选，面粉选用的是日本面粉;鸡蛋用的是台湾一家用德国技术的养鸡场所提供的鸡蛋，饲养环境密闭，空气为单向流通，经过水淋和消毒，才进入鸡场，且不循环，彻底避免了与飞禽的接触，也杜绝了可能因禽流感而产生的抗生素;奶油选用新西兰产，蔗糖来自当地产天然蔗糖，凤梨则是和当地农民契约种植(比市面高出很多价格从凤梨农那里定产)的开英二号、三号品种凤梨——这种纤维粗、香气重、酸度也比较强的凤梨品种，曾因为凤梨酥厂家的采用量少而少有种植，取而代之的是鲜果凤梨。据说因为微热山丘要做凤梨酱，此地才又重新开始了开英二号、三号品种凤梨的大量种植。
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好的原料就是食物最佳味道的来源，所以绝无添加是微热山丘做凤梨酥的第一要义，这是返璞归真的根本。而因为无添加，所有成分都是敏感的、活性的，所以它在台湾的保质期(最佳赏味期)只有两个星期，而在新加坡、上海等门市的凤梨酥保质期有25天。里面用的也不是干燥剂，而是脱氧剂，这是因为天然奶油放久了就会有味道，为了延迟奶油氧化而使用的脱氧剂是他们试了半年下来最好的选择。而因为要确保新鲜，每天生产的凤梨酥都是当天一定要送到门店，当天销完。
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从试吃到上市经历了八九个月的时间，包括长方体形状边角的处理都精益求精，最终打造了台湾最为“流行”的凤梨酥。不管是口味的真实，还是非常现代简洁的包装，微热山丘都以一种与传统品牌截然不同的差异化风格，一炮而红，半山小村许铭仁的老家三合院每天都有很多人来晒太阳、吃凤梨酥、喝茶。
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不得不提的是这种“呈茶”的营销方式，微热山丘在刚面市的大半年时间，完全走宅配的方式，后来为了方便客人临时需要提货，而在台北民生社区设立了门市，也是只见茶桌椅而不见凤梨酥，客人落座在等待取货的时候即得茶水一杯，凤梨酥一块，这种歇歇脚的亲切感，让人多了社区的人情，所以虽然没有任何招牌，门店的消息还是像当初凤梨酥的口碑一样迅速传播，成了台北的一个游客景点。
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一如其在新加坡来福士酒店的第一家海外分店，在上海外滩源的大陆第一家门店，包括即将在本月亮相东京南青山高级住宅区、建筑师隈研吾设计的日本第一分店，都只是潜心做一枚35元新台币的凤梨酥。微热山丘用三四年的时间，就迅速让凤梨酥这种传统的台湾点心，走出了台湾，这也许只有“返璞归真”的要义才可以做得到。
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